Главная - Вино - Французское вино

Императорский буйабес с «Белугой»

«Истинный посол Юга Франции, рожденный и создавший свою империю в регионе Лангедок-Руссийон», - так гласил анонс мастер-класса Gérard Bertrand. Это действительно было событие...

Разумеется, и имя, и дела Жерара Бертрана известны в России многим, однако полномасштабную экспансию непосредственно на российский рынок в компании «Beluga group» он начинает только сейчас, и только сейчас мэтр впервые лично прибыл в Москву для презентации себя и своих вин. И, в отличие от Наполеона и его La Grande Armée, такое «нашествие» здесь должно прийтись по нраву.

Domaines Fabre

Армия императора Жерара тоже велика: больше дюжины хозяйств и бессчетное количество «лейблов» - даже в первоначальный портфель «Белуги» уже вошли двадцать пять позиций. Объяснение такого обилия во многом кроется в принципах работы г-на Бертрана. Наполеону принадлежит много высказываний, ставших крылатыми фразами, с Бертраном для меня уже связано как минимум одно: «Стиля не существует, терруар – это всё». Судя по его рассказу, количество новых релизов будет увеличиваться и дальше: ведь работа по выявлению и оформлению новых оригинальных терруаров и вычленению уникальных микротерруаров (с перспективой создания соответствующих вин - как «монотерруарных», так и их многочисленных комбинаций) идёт весьма активно.

Так чем же нас собирались поразить на этот раз, то за Чудо-Юдо-Рыба-Кит этот Жерар Бертран? Судя по всему, ожидания были феерически обмануты, причём дважды. Или даже трижды. Ну по крайней мере, два с половиной раза.

- 0,5

Первый, пока вполне невинный, обман – лангедокский креман «Code Rouge Brut Eternel». Blanc de Blancs – и в ... бутылке ядовито-красного цвета, он с ходу нарушил мирное благостное течение дегустации. Блаженные улыбки понемногу исчезли с лиц гостей. В особенности пострадали дамы, на которых мощная харизма и обаяние Жерара, очень похожего на слегка заматеревшего Венсана Касселя, сначала подействовали просто гипнотически. Но это действительно было только начало.

- 1,5: Эль Греко вместо Гогена

В запредельной роскоши и помпезности интерьеров «Турандота» и в винах можно было бы ожидать чего-то столь же пышного и обильного, тем более что и такого у Бертрана есть в избытке- всё-таки Юг. Однако рвущегося на свободу пышного тела и излишне жарких душных объятий удалось избежать, причем совершенно не случайно.

Ведь не только состав (а логика здесь была не коммерческая, это было вовсе не представление прибывающих в Россию вин), но порядок и всю процедуру подачи дегустационного сета определял сам Жерар, а претворяли в жизнь его верные соратники. Это, кстати, явилось ещё и хорошей иллюстрацией того, с кем мы имеем дело: все вина, включая белое и игристые, были налиты в бокалы загодя, сразу и одновременно, так что гостям, окончательно собравшимся в зале с типичным московским получасовым опозданием, часть вин пришлось пробовать при откровенно нетипичной температуре. Да, если игристые ещё «дожили» до вожделенной минуты дегустации в достаточно охлажденном виде, то розовое, а особенно белое Château La Sauvageonne Grand Vin были откровенно перегретым. Так что мы могли, во-первых, убедиться в строгой и безусловной приверженности мэтра «принсипам», а во-вторых, присутствующие лишний раз имели возможность убедиться в высоком качестве и крепком «здоровье» белого вина, которое прекрасно выдержало все превратности судьбы, не только рассыпавшись грудами орехов и экзотических фруктов, но и сохранив довольно легкости, тонкости и даже специфической горьковатой кислотности. А розовое, может быть, и вовсе не нуждалось в сильном охлаждении - но об этом позже.

Да, как оказалось, в тот день речь о тонкости и элегантности шла больше, чем о силе и мощи. Даже «венец творения» - «Clos d’Ora» Minervois-La-Livinière, представленный как «первый Гран Крю Лангедока», был и силён, и затейлив, и многослоен, и дымен, и копчён, но своей сложностью напоминал скорее точеный римский акведук в Ниме, а не марсельский рынок.

Но это была всего лишь одна сторона медали. Ведь кроме «посла Юга» Жерар Бертран известен ещё и как один из ярких биодинамистов. И в этом контексте его вина оказались весьма важным высказыванием в развернувшейся сейчас в винном сообществе дискуссии безусловных приверженцев и полных ниспровергателей биодинамики.

Вообще-то пить вина Бертрана сами по себе и в его присутствии, в сопровождении его пламенных речей – две совершенно разные вещи. Редко когда встретишь такую уверенность и силу убеждения: это как минимум плюс пара баллов по шкале Дженсис Робинсон. Впрочем, надо отметить, что сила и крепость этих речей основаны не на «понтах», а подкреплены неоспоримой преемственностью качества самих вин. Вот, подумалось было, сейчас посмотрим, как он будет утверждать абсолютную безупречность и ценность для вина каких-нибудь перепрелых яблок или шкуры со свежеосвежеванной бараньей туши. Но не тут-то было.

- 2,5 Веласкес вместо Уорхола

Не тут-то было, а вернее, не было. Вопреки ожиданиям, все представленные вина, включая уже сертифицированные биодинамические, оказались на удивление «чистыми» и сдержанно-гармоничными. Да, розовое Château La Sauvageonne la Villa, сертифицированное Demeter, удивило, но дело было скорее в его характере, а не в наличии каких-то шокирующих залихватских тонов и оттенков во вкусе. Это было похоже на издевательский жест в сторону соседнего розового Прованса - «девочкового», легкотелого и веселого. Структурное, с ощутимым телом и горчинкой, выраженно гастрономичное - и даже не претендующее на летящую легкость - таким увидели мы это лучшее (по некоторым версиям) розовое вино Франции.

Вообще-то на сухом и жарком Юге быть биодинамистом несколько логичнее и легче, чем, например, Альфреду Тессерону с его Château Pontet-Canet в Пойяке, где при неблагоприятном развитии ситуации и беспрекословном следовании принципам биодинамизма риск потерять вообще весь урожай полностью более чем реален. Но и здесь путь биодинамиста нелегок. К примеру, в отсутствие всяческих технологических «подпорок» правильный момент сбора винограда приобретает чрезвычайную важность, и вряд ли стремлением облегчить себе жизнь можно объяснить «принцип Бертрана» - в соответствующие сроки необходимо лично по нескольку раз обойти и изучить все(!!!) виноградники -, ведь ошибки быть не может.

Дело здесь скорее всего в том, что говоря о биодинамике, часто упускают из виду одно из её измерений - время. Дело даже не в сложности и длительности процедур био-сертификации, а в том времени, которое требуется земле и лозе на то, чтобы действительно настроиться на подлинно биодинамический лад. Вот и в исполнении Бертрана биодинамика - процесс очень длительный. Ведь он был «био-первопроходцем» в Лангедоке, но за все эти годы полностью биодинамических гектаров у него набралось всего семьдесят (начиналось всё с двух), и полный переход на биодинамику, а также перевод хотя бы половины всего портфеля на органические принципы всё ещё в планах. Служенье муз не терпит суеты...

На дегустации настоящей биодинамикой пахнуло (в хорошем смысле этого слова) только раз. Зато ударило крепко - шедевральным «L’Hospitalitas» La Clape – девяностовосьмипроцентной Сирой с отдельного маленького участка почти что на самом морском берегу (ещё два процента отдано Мурведру). Но и здесь дело было не в пахучих шкурах, а в специфической нервности, порывистости и подкупающей импульсивности этого вина. Оно кажется даже слегка отстраненным и заносчивым в своей стройности и строгости, миндальной «несладкости» и бархатистой тутовой горчинке, оно не бросается вам на шею, но рассчитывает на понимание и на сопереживание. Но если вы попали с ним «на одну волну», бесконечный восторг обеспечен. И касается это не только длительности его послевкусия, но и потенциала к выдержке.

Иные из гостей уходили с дегустации с лично подписанными мэтром книгами – и чувством легкой неудовлетворенности. В силу объективных обстоятельств подняться на самую вершину знаменитой «пирамиды чувств» Жерара Бертрана было невозможно. Ведь он рекомендует не только делать, но и пить вино в соответствии с лунными циклами. И что же тут поделаешь: в «дни корня» вино не может быть таким, как в дни фруктов, цветов или, на худой конец, листьев.

Ну что же, делать нечего, это же можно попытаться исправить. Тем более теперь, когда благодаря «Белуга Групп» наверстывать упущенное можно и в России. Так что вперед и вверх, от удовольствия – ко вкусу, от эмоций – к посланию, а далее – в космос!



Авторы: Павел Майоров