… Тогда мы идем к вам / Словацкий Токай от Chateau Grand Bari в Москве

04.10.2018

Призрак оперы

Этого производителя не так просто найти, — во всяком случае, собираясь в поездку по Словацкому Токаю, их не удалось обнаружить ни на одном из тематических ресурсов. А между тем, как показали последующие события, без этого производителя картина действительно оказалась неполной.
Что же, — тогда мы, как говорится, «тогда мы идём к вам». Тем более что у Grand Bari обнаружилась весьма тесная связь с нашей страной.

Дадим стране угля

Оказывается, основатель и владелец винодельни учился в Киеве, вполне сносно говорит по-русски, и долгое время занимается поставкой руды и угля от нас в Словакию. Роковая (в хорошем смысле этого слова) встреча с токайским вином как раз и случилась на профессиональной почве, — на востоке Словакии поблизости от токайской зоны располагается крупнейшая электростанция. Именно там, попробовав в первый раз токая, он понял, что дальше жить без него не сможет…

Бизнес как увлечение

У Chateau Grand Bari идеальный хозяин-инвестор: преданно влюбленный в вино, не вмешивающийся в работу специалистов, и, что весьма немаловажно, не требующий скорой финансовой отдачи, — просто дающий творчеству свободу и создающий все условия для того, чтобы винодельня выпускала достойное вино.
С результатами пятилетней работы сложившейся на винодельне команды москвичи и смогли познакомиться на вечере, ознаменовавшем намерение Grand Bari поставлять свои вина на российский рынок.

Молодые да ранние

Токай — одна из старейших винодельческих зон, ведущая летопись своих правил ещё со времен австрийской императрицы Марии-Терезии, — современницы и конкурентки португальского маркиза ди Помбаль относительно первенства по учреждению первой в истории зоны производства вина, контролируемого по происхождению. Так что относительная молодость здесь, — это определенный вызов. Но также и возможность, — не будучи сильно скованным традициями, можно возглавить разворачивающуюся сейчас и в венгерской, и в словацкой части Токая своеобразную гонку токайских новаторов.

Три на три

Представленные к дегустации вина как раз поровну разделились по стилям, — первые три Фурминта были сухими и в разной степени «нетрадиционными», а вторые три бленда имеют не менее 25 грамм остаточного сахара и представляют канонический «оксидативный» токайский стиль.
Впрочем, новаторство тоже имеет свои пределы, — все 60 гектаров принадлежащей хозяйству земли расположены в контролируемой зоне Токая и посему вольности с сортами винограда тут невозможны. Единственное послабление, которое здесь себе позволили, — использование небольшого количества относительно нового сорта Zéta (Оремус). Впрочем, это всё равно — непосредственный отпрыск Фурминта, который может делить с Желтым Мускатом последние десять процентов классического токайского бленда. Но о Зете потом, а пока попробуем разобраться в возможных причинах профессиональной ревности коллег: кроме «игнора» в официальных источниках, никто из них и в разговорах «на местах» ни словом не обмолвился о существовании в местечке Ve’ká Bara такой самобытной винодельни.

Обсидиановый удар

На месте винодела я и сам бы, наверное, взревновал, попробовав очаровательный сухой Фурминт VULKANO, справедливо признанный многими одной из звезд дегустации. Непосредственно Токай делегировал ему только уникальную вулканическую почву со старейших участков хозяйства, доставшихся в наследство ещё от социалистической Чехословакии. Всё остальное, — работа и вдохновение из погреба винодела. Это скорее не токайское, а просто — классно сделанное изысканное вино. Ферментация в бочке, «сложносочинённая» выдержка на осадке… В результате мы имеем очень тонкое, минерально-свежее элегантное «терруарное» вино, прекрасно раскрывающееся брутальным полновкусием Фурминта в развитии.

Технический арсенал винодельни действительно широк: кроме ферментации в бочке и выдержки на осадке, для двух оставшихся Фурминтов, — чистого хрусткого FURMINT SUCHÝ, и цитрусово-персикового, слегка медового QUERCUS FURMINT в разных комбинациях применяют и стальные емкости, и баррики первого-второго года использования, и просто дубовые бочки, которыми становятся отслужившие свой срок баррики.
Так что вина получаются очень разнообразные, с продуманным позиционированием. Вот VULKANO — скорее для снобов и ценителей, а мягкая, подкупающе дружелюбная, но очень непростая MÚZA(Муза) прекрасно подходит для «прорыва» на более массовый рынок (она как раз состоит наполовину из Муската, а наполовину из упомянутой выше Зеты).

Не новаторством единым

Но вторая часть дегустации доказала, что и от родной земли здесь не отрываются, дань традициям воздают должным образом. Ведь использованию техник оксидации мы обязаны второй (а скорее, первой) звезде вечера: ROYAL CUVÉE. Это вино поставляется в поллитровых бутылочках, но форма у них не каноническая токайская, а скорее напоминает немецкую флейту в уменьшенном виде. Это своего рода классика-лайт, вино позднего сбора, — последний шаг к Aszú (или Tokajský výber по-словацки).

Очень опасное вино: начав его пить, вы сможете остановиться не скоро. Хотя по цифрам остаточного сахара здесь едва ли не в четыре раза больше, чем кислотности, баланс у вина, кажется, идеальный. Вы просто блаженно наполняетесь им, — незаметно, как звуками музыки. Каюсь, — и я готов пить его бесконечно, ведь «Кюве» не просто доставляет наслаждение, оно, как классический Токай, волнует и будоражит чувства, раскрываясь в каждом новом глотке новыми гранями и новыми глубинами вкуса…
Так что ещё до вступления в бой «тяжелой артиллерии» — классического «трехпутнёвого» (3-putňový) Токая, — густого, пряного, жарено-орехового, — и всё-таки ещё совсем молодого, стало понятно: Chateau Grand Bari – желанный гость в России. Ресурсы есть: хозяйство продолжает вводить в оборот новые площади виноградников, увеличивая выпуск вин чуть ли не двадцать процентов в год. Что ж, ваш товар – наш купец…