Визит дамы – 2. Бургундские вина — Chateau Corton C

В то время как отовсюду доносятся тягостные вздохи и приходят печальные новости, ещё глубже ввергающие нас — обитателей Гюлена-на-Семи-Холмах, в пессимизм и депрессию, в жизни, к счастью, находятся и поводы для оптимизма.

Казалось бы, зачем обладателю такого солидного «бургундского» портфеля, как компания DP-Trade — в нынешние-то тяжелые времена — пополнять свою коллекцию новым домом из Кот-де-Бон, где вина по определению не могут быть дешевыми? А между тем — voila: приветствуем в Москве Château Corton C. Значит — будем жить дальше. А дать ответ на вопрос «почему именно Corton C» и должна была дегустация, прошедшая при поддержке стильных интерьеров московской эно-гастро-арт студии L’Appartement 83 и аксессуаров, которые автомобильная компания Peugeot предлагает тем, кто стиль и изысканность ценит не меньше, чем функциональность.

Впрочем, Дама оказалась весьма молодой, — во всех отношениях, так что из представленных «винных штучек» Peugeot реально обойтись нельзя было разве что без массивного, похожего на Peugeot-408 нарзанника, необходимой для молодого вина инновативной и изящной подставки-охладителя – и соответствующего декантера со специальным дополнительным направителем-аэратором — как-никак, это 2013 и 2014 годы урожая. Такие, по бургундским меркам, младенцы были представлены по той простой причине, что проект официально стартовал только в 2012 году, унаследовав виноградники и производственную базу (но никак не винодельческую практику и философию) известного производителя Maison Pierre André.

Впрочем, это, как оказалось, совсем не беда: характер и амбиции вин в их нынешнем состоянии как нельзя лучше соответствовали личности винодела – красавицы, спортсменки и комсомолки… тьфу ты, капиталистки, — Каролин Фрей.

Да простит мне читатель гендерную дискриминацию и даже сексизм, но в данном случае вряд ли получится уйти от того факта, что вина сделаны именно такой – неординарной — женщиной; более того, это может стать хорошим помощником в попытке понять их.
Сегодня Дом ещё очень молод, но уже сейчас эти вина совершенно недвусмысленно свидетельствуют о том, что винодел не просто делает вино высшего качества, но стремится донести до нас свою идею, свою философию, свое понимание (правильного) бургундского вина, — а то ли ещё будет… Конечно, в рамках таких больших, известных и устоявшихся проектов, как Château La Lagune и Paul Jaboulet Ainé (которые также принадлежат семье Фрей и теперь находятся под опекой Каролин), крутые повороты и дерзкие порывы затруднительны и даже опасны, здесь же можно позволить себе быть собой, быть настоящей женщиной — спокойной и капризной, скромной и кокетливой, постоянной и импульсивной, словом, многоликой – и завораживающе прекрасной. Сей перечень можно продолжить, ведь в тот день нам предстала не одна, а как минимум семь (по количеству позиций в дегустационном сете) женщин…

— Meursault 2013. Сразу видно, что Каролин не является коренной обитательницей Бургундии. Сделать базовое Мерсо столь нехарактерным и вызывающе непохожим на устоявшийся типаж, даже без отдельного виноградника или чего-нибудь ещё, формально «оправдывающего» такою эксцентричность, — на это надо решиться. Кусаче-свежее в начале, оно затем прямо огорошивает неожиданно взбалмошно-сложной ароматикой с игривым тоном какого-то ревеневого леденца, — а потом, словно успокоившись, освещает улыбкой долгого, слегка ванильного развития. Определенно, в Каролин есть что-то от тургеневской Аси…

— Bourgogne Pinot Noir 2014 и Bourgogne Hautes Cotes De Beaune 2014. Хотя этот «дуэт Лизы и Полины» состоял из двух совсем не «топовых» вина хозяйства, он, тем не менее, немало рассказал о том, что собственно имеется в виду под стилем виноделия от M-me Frey, — и что ждет нас впереди, когда в игру вступят «зубры». Похоже, стиль этот состоит в минимальном вмешательстве в работу тандема год-терруар и явном неприятии всяческих улучшительных и усреднительных техник, и вообще — любых попыток «быть насильно милым» для потребителя. В этом есть много опасностей, но ещё больше возможностей. Так получился базовый-небазовый Пино Нуар: вишня ещё не настоялась, перец слегка “не укладывается», баланс пока тоже едва намечается, зато есть и другая сторона медали — благодаря такому набору благородных «статей» это базовое вино вдруг демонстрирует убедительный потенциал – и желание попробовать его попозже.
И второе вино — формально лишь маленький шажок вперед в бургундской иерархии, удивило неожиданной амбициозностью: строгость и сдержанность, никакой веселой заискивающей живости, за фруктовую составляющую отвечают только изящная пряно-терновая горчинка и несладкие ягоды, а развитие «взрослое» и серьезное.

— Savigny-les-Beaune 2013. Это уже не Ася, это Анна Сергеевна Одинцова, и дело, как вы понимаете, вовсе не в годичной разнице возраста. Благородное, манящее – и неготовое просто так раскрыться, полнокровное, полное жизни – и отгородившееся от тебя несгибаемым характером своих молодых танинов… Внушающее непреодолимое, страстное стремление пойти дальше, проникнуть за стены этой крепости и познать её тайну … а заодно и тайну развития этого вина.

— Pommard 2013. Признаюсь, это вино поставило меня в тупик. От столь молодого Поммара можно было бы ожидать мизантропической суровости барыни из «Му-му», а получилась почти что дочь кондитера Джемма из «Вешних вод»: если не пирожное, то круассан с топленым маслом здесь точно не на последнем месте… Зачем — и каким образом такой могучий терруар породил столь деликатное, располагающее к себе вино — и при этом не обделил его и прекрасной «фирменной» структурой… А танины, которые и вначале нельзя назвать сверхагрессивными, даже за недолгую жизнь в бокале ещё сильнее сгладились. Так что здесь от урожая, а что от винодела, выпестовавшего и бережно донесшего до нас этот фиал? Хорошо, что у гостей есть шанс, в отличие от отступившего перед испытаниями г-на Санина, не расставаться с этим вином надолго, — очень любопытно было изучить и его само через несколько лет, и его последующие «редакции».

— Volnay «Les Santenots» 1er Cru 2013. Простите великодушно, бесценный Иван Сергеевич! Да, и у меня в школьном кабинете литературы была вывешена Ваша ода, великий и могучий русский язык всегда был мне опорой, но сейчас я вынужден признать свое бессилие… Об этом вине надо или говорить бесконечно, или не тратить слов — оно само как стихотворение в прозе, как обещание радости и любви…
А про восхитительный баланс, про филигранно выделанную кожу, про грибы и подлесок, про убедительную кислотность и лёгкую минеральность, про обволакивающую танинность и хлесткий, как удар кнута гастрономический вызов, — это Вольнэ расскажет вам само…

— Aloxe-Corton 1erCru «Les-Petites-Lolières»2013. Если до сей поры изрядная «молодость» испробованных вин не особенно нам мешала (а иногда даже являлась дополнительным вызовом и добавляла интриги), то здесь в первый раз пришлось об этом действительно пожалеть. Рядом с этим вином чувствуешь себя как Владимир перед Зинаидой Александровной в «Первой любви». Хотя сейчас всё наоборот, это она — а не ты, моложе, всё равно Алос-Кортон смотрит на тебя как будто свысока — как искушенная, привыкшая очаровывать, кружить голову и повелевать кокетливая красавица… И словно нежно шепчет, поправляя игриво твои растрепавшиеся вихры: «Ступай пока, пусть пройдет время, и мы ещё встретимся, будут и обильные страстные речи, и взгляды, так жадно, так робко ловимые…» Будет восторг, и будет экстаз. Предвкушение грядущего наслаждения не преувеличены: здесь мы имеем классический бургундский казус, — как это часто случается, виноградник расположился в непосредственном соседстве со своим великим старшим братом Кортон Гран Крю, но ему как-то не посчастливилось, и он оказался в «младшем» апелласьоне. Но Les-Petites-Lolières не унывает, — и в руках Каролин ведет себя так, как положено подлинному аристократу, а к Гран Крю в таком возрасте и подходить опасно, даже с Ливаро или Эпуасом. Так что дегустатору можно просто отметить весь полагающийся набор атрибутов грядущей мощи, деликатности и глубины, — и замереть в почтительном ожидании — или в сладостном предвкушении…

Автор: Павел Майоров
Фото: Светлана Брылова