Domaines Fabre: оставаться собой в окружении монстров

Когда начинаешь выяснять, где конкретно расположены участки этого производителя в Медоке, от великих имён и названий его соседей голова идёт кругом. Достаточно упомянуть Лафит-Ротшильд в Haut-Médoс и Шато Пальмер в Margaux… Непросто идти своей дорогой с достоинством и самоуважением — как скульптору, которому предложили бы разместить свою работу в музее между Праксителем и Роденом. Однако ни стремления «примазаться» к соседскому величию, ни, напротив, комплекса неполноценности здесь не испытывают: у Domaines Fabre есть свой секретный рецепт – не выживания, а преуспевания.

Но есть в Москве место, где раскрываются секреты, глаза, сердца, рты и кошельки, — «Монополь» на Тверской, именно там вариации на тему песни Фрэнка Синатры «My way» на французский манер и исполнил Hervé Bégaud – коммерческий директор Дома, а по совместительству — замечательный рассказчик, действительно любящий и знающий вино человек.

Всех секретов, как и положено, раскрыто не было, но несколько важных составляющих узнать всё же удалось. Это действительно семейное предприятие — в отличие от большинства «великих» шато, члены семьи Фабр, уже полвека владеющей хозяйством, — сейчас это супруги Флоранс и Винсент, сами принимают прямое и непосредственное участие в создании вин.. Даже Monsieur Hervé, проработав в компании более тридцати лет, считает себя почти что членом семьи, и этот семейный, доверительный стиль и дух не спутаешь ни с чем.

Кроме того, в Domaines Fabre, опять-таки не в пример подавляющему большинству «больших бордосцев», не продаёт свои вина негоциантам, предпочитая работать напрямую с дистрибьюторами во всех странах своего присутствия (мы с вами находимся в компании ещё двадцати «избранных»). Это даёт возможность чётче позиционировать свой товар на рынке, утверждать и контролировать правильное его восприятие потребителями. Иными словами – помогает не раствориться в безликой массе вин, главным достоинством которых является магическое слово Bordeaux на этикетке. А риск такой есть, почему – станет понятно после дегустации.

Её — дегустацию, можно бы сравнить с большим …тройным авторским бургером.

Нижняя булочка, Château Le Monge Médoc AOC, чисто сделанное, мягкое – но не рыхлое, понятное – но отнюдь не примитивное вино. Но если уж и есть в нём что-то удивительное, так это соотношение цены и качества. Что вы, просвещённый винолюб, сказали бы о вине из Bordeaux, которое — в наше-то время — стоит на российской полке около тысячи рублей? Правильно — многие вообще не рекомендуют покупать здесь Бордо из этой ценовой категории, и не без веских оснований. Но в данном случае мы имеем дело со счастливым исключением — за эти деньги мы получаем хоть и не великое, но вполне добротное, совершенно узнаваемое, крепкое и безошибочно «читаемое» Бордо. Так что, возвращаясь к тому самому риску, понятно, почему в Domaines Fabre так заботятся о его правильном представлении на рынке.

Прежде чем приступать к «котлетам», нельзя не упомянуть о верхней булочке, а скорее, короне — Château Bellevue de Tayac Margaux AOC – 2013. Шато «с историей», оно было приобретено Domaines Fabre позже остальных, и в портфеле компании эти десять тысяч бутылок в год занимают отдельное место. Прямо-таки хороший — французский вариант MMM — Margaux, Merlot (70%, остальное – Каберне Совиньон и Пти Вердо), Melanie (винодел — персональный стилист). Сия триада обеспечивает этому богатому, бархатно-мягкому вину особое положение, в полной мере соответствующее общепризнанному «женскому» характеру этого апелласьона. Что, впрочем, вовсе не означает, что нравится оно именно женщинам — скорее наоборот.

Однако преклонение перед этой прекрасной дамой не должно отвлекать нас от главной цели расследования — настоящим открытием дня оказалось не одно вино, а сразу три – и
все вместе. Давно не случалось встречать на винных дорогах такой тщательной, как будто на аптекарских весах взвешенной и штангенциркулем отмеренной, линейки. Итак,

— Château Fonsèche Haut- Médoс AOC,

— Château Lamothe-Cissac Haut- Médoс AOC и

— Château Lamothe-Cissac Vieilles Vignes Haut- Médoс AOC.

Как призывал поэт, держим ровный революционный шаг:

Возраст лоз:

— 15-20

— 34-40

— 70-75 (самые старые – 77 лет);

Выдержка в дубе:

— 6

— 12

— 18 месяцев

И даже ценовой интервал между ними примерно одинаков: снова, как и в случае с первым вином — Château Le Monge, и каждое из этих вин, кажется, всякий раз на один уровень превосходит своих ценовых «одноклассников». Да, к вопросу цены здесь подходят взвешенно, избегая вполне привычных и даже простительных для региона «понтов».

К примеру, вполне спокойно относятся к вопросу машинного сбора: во-первых, здесь не Grand Cru Classé, и нет острой необходимости демонстрировать миру сочно-картинные виды виноградников с румяными сборщицами винограда и кудрявыми красавцами-брюнетами, непринуждённо несущими на плечах тяжелые корзины, наполненные зрелыми гроздьями.

Во-вторых, современные уборочные машины, хоть и стоят дороже Ferrari, на деле представляют собой здравую бюджетную альтернативу ручному сбору. Их и уборочными уже нельзя назвать — на винодельню попадает уже тщательно отсортированный с использованием всяческих механических и оптических «примочек» виноград. При этом полностью исключается человеческий фактор: работа тяжелая, и, в отличие от машины, даже самые квалифицированные сборщики устают и ошибаются. Разумеется, выбирать потребителю, но если в результате «на выходе» получается замечательное вино, радующее гуманностью ценника, задуматься есть о чём. Да и кто, между прочим, сказал, что в «больших» шато не используют машинный сбор? Ну а в третьих, ручной сбор есть и в Lamothe-Cissac: семьдесят лет назад лозы сажали не по линейке, машина там не пройдёт, так что и нашим хозяевам приходится брать в руки кусачки…

Но пора от алгебры, геометрии и арифметики обратиться к гармонии — гармонии вкуса. Хотя три наших «основных» вина аккуратно разложены по полочкам стилей и предпочтений, последнее, о чем хочется думать, когда их пробуешь – это коммерческие расчёты. Fonsèche 2012 – молодое в вишнево-ежевичной атаке, но округлое и созревшее в танинности, взывающее к азу, рагу, кассуле, тельнoму, фабаде, фейжоаде и ко всем прочим существующим блюдам из тушеного мяса с овощами одновременно… Отмечаю весьма достойную «жизнь в бокале», но как только в бокале начинает раскрываться второе вино — Lamothe-Cissac 2014, понимаешь, что там пока был разгон, а вот тут — уже форсаж. Мощный, но без резких рывков, в соответствии с названием замка, — этот участок с преимущественно глинисто-гравийными почвами получил название La Mothe именно по невысоким волнообразным холмам. Вот так и это вино — как океанский прибой в спокойную погоду — накатывает ласковыми упругими волнами, не скребёт и не корябает даже несмотря на очевидную молодость и соответствующую возрасту пышную фруктовость в первой ноте.

Перед обращением к третьей голове этого доброго дракона, моему фавориту — Lamothe-Cissac Vieilles Vignes 2012, необходимо небольшое лирическое отступление.

… Бордо – не Испания, а Каберне Совиньон и, в особенности, Мерло – не Гарнача, так что семьдесят лет здесь – достаточно солидный возраст для лоз. Именно такая «богадельня»
есть в Château Lamothe-Cissac. Ветераны стареют, испытывают недомогания, уже не могут плодоносить так, как когда-то… Но здесь к ним относятся с максимальным почтением – и они в ответ они делятся тем, чего нет ни у кого другого — глубиной и тонкостью вкуса. А когда происходит неизбежное, их место не отдают молодым: так и остаются прорехами в рядах лоз их места, словно аллегория преходящей жизни… Между прочим, это совершенно не в коммерческой логике, так что как бы ни стремились в Domaines Fabre к ценовой взвешенности, не всё здесь измеряется выгодой. Об этом по-своему уникальном вине говорить можно долго, а можно просто сказать: нереальная глубина и баланс, изысканный стиль и какая-то особенная теплота, как будто дед-ветеран рассказывает любимым внукам о былых временах… И удивительная свежесть, которой вино, видимо, обязано повышенному известняковому наполнению своего участка. I did all that, and may I say, not in a shy way … Oh, no. Oh no, not me… I did it my way.

Авторы: Павел Майоров