Главная - Вино - Знакомые и незнакомые белые грузинские. Грузинское вино

Знакомые и незнакомые белые грузинские. Грузинское вино

Быль о глиняном кувшине

Грузинское вино в России – уникальное явление. Кажется, оно всегда было здесь, с нами, - но при этом пережило несколько уходов и возвращений – как физически, в результате запретов и эмбарго, так и виртуально, в восприятии потребителей, утомленных запредельно резкими колебаниями качества вин, - грузинских - или представляемых в качестве грузинских, на российских просторах...
Но к настоящему времени, хвала Дионису, у нас за спиной – несколько относительно спокойных лет поступательного развития, так что интерес к «Фестивалю грузинских вин», прошедшему в минувшие выходные в Москве в центре винного просвещения «Винотека на Комсомольском, 15/2», был обеспечен: здесь встретились и те, кто любит и ценит грузинские вина еще с советских времен, и представители нового поколения ценителей, которые по-настоящему только открывают для себя Грузию, уже познакомившись с виноделием многих стран мира. Собрались, чтобы попасть в бархатно-пряные объятия новых-старых друзей и оценить сегодняшнее состояние грузинского вина в России.

Фестиваль грузинских вин

Судя по результатам «народного» голосования (а победили два новых, авторских и очень нетривиальных вина – и два старых-добрых Киндзмараули) что-то интересное-вкусное нашлось здесь для каждого. И одной из самых занятных тем была попытка понять, каким путем идёт современное грузинское виноделие, чтобы, не потеряв своей самобытности, донести до искушенных потребителей смысл и неповторимость своей винной традиции. А задача эта, прямо скажем, непростая. Кроме множества древних автохтонных сортов винограда, некоторые из которых действительно сложны для понимания сами по себе, Грузия обладает ещё и уникальными технологиями виноделия. Использование врытых в землю больших глиняных кувшинов – квеври, позволяет получать вино, не похожее ни на какое другое в мире. Настолько не похожее, что выведение его на международный рынок требует немалых усилий. Конечно, вина из квеври не предназначены для действительно массового сектора, но представить без них грузинское виноделие в версии для «города и мира» было бы неправильно и даже абсурдно. Сами виноделы, без сомнения, понимают, что на сегодняшнем - перенасыщенном конкуренцией, винном рынке с помощью одних облегченных, сделанных по традиционной «европейской технологии» вин своей ниши не занять, - требуется «изюминка». И гости фестиваля действительно имели возможность понять, каким образом готовят грузины свою винную «чурчхелу»: из представленных образцов составилась весьма любопытная и познавательная коллекция, которую можно назвать «Вверх по глиняной лестнице с дубовыми ступенями...»

Фестиваль грузинских вин

Вина из квеври бывают очень разными, - тому есть множество причин, а одна из самых главных – в наличии двух основных методов: имеретинского и кахетинского. Кроме всего прочего, имеретинский метод предполагает длительный контакт вина с кислородом в процессе выдержки в квеври, а кахетинский - ещё и активное участие в «процессе» гребней, - тех самых веточек, на которых держатся виноградины в грозди. Считается, что именно контакт с гребнями насыщает вино невиданной, особенно для белых «европейцев», терпкостью и придает ему тот самый – глубокий, своеобразный, необычный, - но и сложный для понимания - характер.

Фестиваль грузинских вин

Тем интереснее было на первой ступеньке нашей лестницы обнаружить именно такой образец - Киси Квеври 2012 от Koncho Co., - вино, которое можно смело рекомендовать для того, чтобы начать погружение в (мир) квеври. Виноделам удивительным образом удалось «впрячь в одну телегу» вполне ощутимую танинность и впечатляющую плотность с легкой, даже воздушной кислотностью и деликатностью. Попытка проникнуть в эту тайну обернулась открытием просто-таки нового горизонта познания. Вкратце дело обстоит так. Дополнительным риском для вин из квеври является то, что приемлемая для винодела зрелость ягод винограда и зрелость гребней этого самого винограда могут наступать не одновременно. Отсюда и опасность: ягоды «дошли до кондиции», а гребни созрели недостаточно, – вино становится «зелёным» и зубодробительно-танинным; если же дать созреть гребням, то перезреют уже ягоды, - и не дадут ему нужной тонкости вкуса и аромата. Вот и приходится виноделам «крутиться»: ягоды Ркацители собирают в оптимальной степени зрелости, а зрелые гребни добавляют ... от другого, более раннеспелого сорта! И усилия не пропали впустую: наше Киси вошло в призовую тройку Фестиваля, а значит, мир квеври в тот вечер приоткрылся – и пришелся по нраву - многим...



Впрочем, есть в арсенале грузинских виноделов ещё один приём, позволяющий примирить древние традиции с потребительскими привычками и предпочтениями, - он наиболее ярко проявился на следующей «ступени» глиняной лестницы, в замечательном вине – Сатрапезо «10 Квеври» Марани, которое на фестивале представляла компания «Ладога». Как и следует из названия, это Ркацители не менее десяти месяцев провело в квеври без гребней, так что в нем чувствовалось гораздо больше строгости и силы: благодаря оксидации это вино казалось как будто завернутым в теплый мохеровый шарф, - или (как кому понравится), - покрытым изящной патиной - как старая бронза. Но при этом «10 Квеври» поразило своей округлостью и элегантностью, - его суровый нрав замечательным образом смягчило и округлило полугодовое пребывание в бочке, сообщившее вину отменную сбалансированность, стройность и обогатившее его изысканный стиль.

«Обязательную программу» по степени нарастания сложности на фестивале завершало «Мцване Традиционное кахетинское» от компании Schuchmann Wines Georgia. Здесь все опасения и сдержанность были, наконец, решительно отброшены: на пьющего, как из рога изобилия, изливается целый водопад ярких и сочных ароматов и вкусов... Курага, цукаты, рахат-лукум, мелисса, леденец, зелёная груша, сушеная дыня, калина, - довольно уже, пощадите! Но нет, - не угодно ли ещё чернослива, хвои, кедрового масла, папоротника и аниса?! Это было единственное вино из квеври, сделанное не из традиционного для этого способа сорта Ркацители, и только природная деликатность и сдержанность Мцване Кахури способны были хоть как-то усмирить этот бурный неукротимый поток вкусов...

На этом можно было бы и закончить мини-экскурсию по «хОлмам Грузии», но к некоторым участникам Фестиваля судьба оказалась в тот день особенно благосклонна. А именно - к участникам мини-семинара «Грузия: взгляд из России», который проводила «спортсменка, комсомолка и просто красавица» - пламенный пропагандист и большой ценитель качественного грузинского вина Наталья Сорокина. Её щедрость не знала пределов: кроме массы полезных сведений и ярких впечатлений, Наталья поделилась еще и парой уникальных для России бутылок из своей личной коллекции, и одно из них явилось – нет, даже не вишенкой на торте, а настоящей звездой на башне, закрывшей в тот день тему квеври подобно бурке, накинутой на плечи бравого джигита.

Фестиваль грузинских вин

Итак, Manaveli Rkatsiteli Reserve Qvevri 2014, - это вино не на каждый день, и подходить к нему нужно осторожно, уже вооружившись знанием и хотя бы небольшим опытом. Пытаться разложить его вкус на компоненты вряд ли возможно, да и, кажется, бессмысленно. После хорошего глотка этого вина следуют несколько секунд полной потери ориентации во времени и пространстве, как будто ты быстро вышел из холодного подвала на яркий солнечный свет. Мозг лихорадочно ищет каких-то ориентиров, чтобы понять и соотнести с чем-то этот прихотливый, своевольный вкус, - и не находит, через какое-то время оставляя тебя с долгим, неожиданно свежим послевкусием, в котором можно даже вычленить тона можжевельника и сандалового дерева, - при большом желании, если вы действительно хотите «поверить алгеброй» эту чудесную гармонию...

И, наконец, что называется, вне конкурса, ещё два запомнившихся вина, - здесь не о квеври, но это нисколько не умеряет восторга...

Вино как связь времен

Во-первых, по кавказской традиции, стоит оказать уважение патриарху, – самому «взрослому» на дегустации - Вазисубани 2000 от Картули Вази. И дело здесь вовсе не в возрасте как таковом, - просто это «разрыв советского шаблона». По накрепко засевшему в мозгах представлению, Вазисубани занимало положение лишь на ступеньку выше легкого, подобного березовому соку Эрети, а все остальные канонические грузинские белые вина располагались выше, включая Цинандали и Гурджаани, которые, даже несмотря на позднесоветские времена и московский «цистерновый» розлив, могли порой ярко блеснуть на унылом винном небосклоне тех лет, изрядно потускневшем после беспощадной травли винограда и вина, развернувшейся в середине восьмидесятых...

Здесь же всё было по-другому: Цинандали благополучно пребывало в «младшей» линейке Kartuli Vazi, а Вазисубани без ложной скромности было помещено в категорию «Great Collection». Признаюсь, шевельнулась мысль о присущей грузинам, – иногда чрезмерной - экспрессии, навеянная известным кинодиалогом про долму, сациви и Боржом, но здесь скептик был примерно посрамлен.
И на Фестивале, и вообще по жизни, иногда встречаешь людей, которые без обиняков заявляют: «Не люблю белое вино!», имея в виду, что настоящее, полнокровное вино должно быть красным. Не судите и не спорьте, - просто дайте попробовать это Вазисубани. Силы, сложности, плотности, глубины и многоплановости в нём столько, что многие красные вина покажутся рядом с ним игривыми мимими-щенятами. А долгое, широкое послевкусие навело на философские мысли о том, почему именно здесь так уместна эта горьковато-миндальная нотка. Только представьте себе, - это вино родилось в 2000-м году... Чего только не случилось с тех пор между нами! Росли и множились раздоры, появлялись и скрывались где-то в причерноморских степях авантюристы-пожиратели галстуков; сердце разрывалось, когда вместо вина лилась кровь, а вместо веселого опьянения глаза застилала ненависть; как ядовитый пузырь болотного газа всплывал и лопался ещё один политикан со своим печально известным высказыванием о «фекальных массах»...
А где-то в погребе лежало это вино, терпеливо ожидая своего часа. И именно его так приятно было выпить за надежду на то, что взаиморазрушающее безумие останется в прошлом. Спасибо импортёру Wine Discovery за такую возможность!

Романтика и практицизм

Что и говорить, замечательные вина были представлены на Фестивале, но суровая жизненная реальность всё-таки иногда напоминала о себе вопросом «Почём?»
Действительно, нужно быть действительно влюбленным в грузинское вино человеком, чтобы купить Саперави по цене приличной Тосканы. Такие люди, безусловно, есть, и в тех, кто скажет, что они совсем не правы, я готов первым бросить пригоршню виноградного жмыха. Но для многих определяющей является именно информация о цене на полке, которую организаторы Фестиваля заботливо поместили в информационный буклет. И не менее важно было - какого уровня вино предлагается за эти деньги, иными словами, речь идет о соотношении цены и качества.
И здесь обнаружился очень приятный сюрприз. Компания «Кахетинское традиционное виноделие» больше известна своим (французы не слышат) коньяком. Но к счастью, до России благополучно добрались и два их не слишком известных за пределами Грузии белых вина, сделанных из «условно-коньячных» сортов винограда. Речь конечно не о полусладком ветеране Твиши, затерзанном подделками почти до полной неузнаваемости не меньше своих красных собратьев Хванчкары, Ахашени и Киндзмараули, - это два сухих брата-ровесника Цицка и Цоликаури. В данном случае возраст (это урожай 2012 года) особенно важен, и вот почему. За столиком с этим вином был представитель винодельни – г-н Зураб Чхаидзе, но сколько мы с коллегами не пытали, тайны его происхождения батоно Зураб так и не раскрыл. Как, вопрошали мы, добились вы такой зрелой, «третичной» сложности, точных, негромких нот уваренности и «джемовости»? Никакого квеври, никаких гребней, никакого контакта с кислородом, только сталь и микрооксидация в бочке, - невозмутимо ответствовал чародей от виноделия. Не в силах поверить, делаем ещё по глоточку... «Коньячные» сорта винограда, как известно, характеризует высокая кислотность, и здесь присутствует яркая кислинка, но она удивительно изящно, особенно в Цоликаури, вплетена в структуру вина – как яркие шелковые ленты в косы гарной украинской дивчины.

Фестиваль грузинских вин

И да здравствует Совет старейшин, который принимает в КТВ ключевые ответственные решения: оказывается, было решено просто не препятствовать природе и донести до потребителя силу и неповторимость именно этого, - сверхпозднего (собранного чуть ли не в ноябре) урожая. То есть такими Цицка и Цоликаури других годов не были раньше и не будут в будущем, и цена, которую сейчас запрашивают за эти по-своему уникальные вина, тоже, боюсь, не повторится. Подобные события ценны в том числе именно такими открытиями, так что поторопитесь, - может быть, там ещё осталось!

Фестиваль грузинских вин

Юлия Соколова, винный художник о фестивале грузинских вин:

Признаюсь, для меня мир современного грузинского виноделия только начал слегка приоткрываться. Так получилось, что я лучше знакома с винами Италии, Испании, Франции. Но если смотреть с точки зрения моей винной живописи, то можно сказать, что началась она именно с грузинского вина. Первая моя "проба пера" в этом жанре случилась четыре года назад, когда я еще училась в школе сомелье, и от цвета этого вина на бумаге я была в восторге! Да, конечно, это было саперави!
И сейчас, когда уже больше сотни вин оказались на бумаге в моем личном каталоге "винной палитры", к саперави я отношусь как к старому, проверенному другу.
Для этого фестиваля мне удалось порисовать тремя разными винами из этого сорта, каждое из которых было своего цвета: от фиолетового у более молодого, до коричневого у состаренного вина. Вы это можете видеть на тех картинах вином, которые я нарисовала специально для этого прекрасного мероприятия. А мероприятие действительно получилось великолепным! Большое спасибо организаторам и участникам этого фестиваля.
Надеюсь, мое знакомство с винами Грузии будет продолжаться и в плане дегустаций, и со стороны винной живописи. Прекрасные пейзажи, церкви, виноградники - это все может когда-нибудь найти свое воплощение на бумаге и быть нарисовано вином.

Фестиваль грузинских вин

Фестиваль грузинских вин

Автор: Павел Майоров
Фото: Ольга Бабицкая

Читайте также

Вина Армении