Главная - Вино - Итальянские вина

Рефоско ди Фаэдис. Как в Ивановском колхозе...

Там, где восточные холмы Фриули (собственно, Colli Orientali del Friuli) понемногу начинают переходить в предгорья Альп, поблизости от словенской и австрийской границ в живописной долине расположился городок Фаэдис (Faedis). Городок на первый взгляд вполне традиционный – небольшой исторический центр с церковью, живописные развалины средневекового замка местного феодала над городом – и бесконечные ряды виноградников вокруг.
Однако, как это часто случается, если вглядеться чуть-чуть внимательнее, и тут обнаруживается нечто весьма интересное и по-своему уникальное для этих мест и времен. Виноделы здесь, - и в итальянских Коллио, Изонцо и Колли Ориентали, и в словенских Брде и Випаве, - большие индивидуалисты.
Пример семейства Felluga далеко не единственный, - местная винная летопись пестрит случаями, когда родственники - братья, братья и отцы, дядья, кузены и прочие всевозможные наследники виноделен и виноградников, не в силах ужиться «в одной берлоге» размежевывались и разделялись, и, в ревнивом соревновании друг с другом создавали вина, ставшие гордостью и визитной карточкой Фриули. А вот в Фаэдисе виноделы проявили удивительную тягу к коллективизму, решив добиваться успеха вместе, - и вот на свет появился «колхоз по-фриулански», или, официально, - Associazione Volontaria fra I produttori del Refosco di Faedis.
Возглавляет её сам мэр города, и в отличие от нашей относительно недавней истории, слово «добровольная» в названии Ассоциации действительно означает, что здесь обошлось без Семена Давыдова и прочих «двадцатипятитысячников»: все произошло совершенно по доброй воле; но тому есть причины, и обо всем - по порядку.

Рефоско ди Фаэдис

Праздник для винолюба начинается даже не в городе, а на въезде в него. Там расположен так называемый «vignetto storico - исторический виноградник», - не по-современному просторный (расстояние между рядами почти втрое больше обычного), где вперемешку растут почти два десятка исторически присущих данной местности белых и красных сортов винограда.
Среди лоз, многие из которых перешагнули столетний рубеж, к удивлению обнаружилась и хорошо нам всем известная героиня краснодарских и ростовских пляжей – Её Величество Королева Красная Изабелла: не иначе как генуэзцы в свое время постарались? Но Изабелла – далеко не самое интересное, что там можно найти.
Старые лозы здесь стараются не обрезать полностью, а лишь пригибают к земле, укладывая вдоль рядов так, чтобы молодые плодоносные побеги всякий раз оказывались на одном заданном уровне. Со временем участки лозы, лежащие на земле, начинают укореняться, и вот уже стремится вверх молодая лоза, причем растущая на своем собственном, а не на американском «противофиллоксерном» корне. Иногда на одной лозе можно проследить удивительную гармонию нескольких поколений: вокруг прадедушки уже обвиваются и дети, и внуки, и правнуки разной степени взрослости, но и сам патриарх еще не собирается на покой, являя миру и восхищенным зрителям вполне свежие почки.

Рефоско ди Фаэдис

Рефоско ди Фаэдис

Знакомство с рефоско ди Фаэдис – настоящий праздник для глаз, вкуса и ума. Начнем с того, что экскурсию по виноградникам проводит один из виноделов – статный красавец по имени Федерико да Лучис. Красив как бог – это сказано именно про него, причем спорить можно только о том, кого – Геракла, Диониса или Аполлона он больше напоминает. Когда в конце экскурсии г-н да Лучис спросил, пора ли закругляться и возвращаться к машинам, или же стоит подняться с ним чуть выше на холм, где хорошо виден срез местной почвы, женская часть коллектива даже не ответила, а выдохнула такое «Да», что ему позавидовал(а) бы и исполнитель(ница) известной песенки про розовый свитер.

Федерико да Лучис

Справедливости ради надо заметить, что, при всей своей античной внешности, Федерико – действительно серьезный профессионал, а вино его оказалось одним из лучших на дегустации тем вечером. Мужская же часть группы, думаю, была не меньше впечатлена ужином в местном ресторанчике: подкупающе честным, очаровательно крестьянским и восхитительно вкусным, причем солировали местные блюда, приготовленные с тем самым местным рефоско ди Фаэдис, и одно только осознание этого делало их минимум вдвое вкуснее...
А вот сама дегустация местных вин удивила, объединила и обрадовала всех, вне зависимости от пола, возраста и дегустационного опыта, дав каждому возможность открыть для себя что-то совершенно новое.

Сперва необходимо отметить, что виноделы Фаэдиса отнюдь не ограничивают себя своим одним любимым сортом: такие вина, как удивительно гармоничный и не менее удивительно сложный и характерный Friulano Lis Gleris от Celledoni (своей комплексностью обязанный тому, что более 50% винограда для него получено с лоз возрастом не менее восьмидесяти лет) или Schioppettino 2012 от De Luko, несмотря на относительную (для этого сорта) молодость порадовавший зрелыми третичными тонами в букете при вполне стройном и мускулистом теле, могли бы достойно выглядеть на любой дегустации, «на разогреве» было вполне приличный классический розовый брют, но все-таки все ждали появления Deus ex Machina, - и рефоско ди Фаэдис не замедлил явиться!

Вина Рефоско ди Фаэдис

Рефоско ди Фаэдис (Refosco di Faedis) – местный автохтон, и хотя сама семья рефоско по документам известна в Венето аж с 15-го века, его местная разновидность оформилась в отдельный сорт только на рубеже тысячелетий, - зато уже окончательно и со всем научным инструментарием.
Не вдаваясь в ампелографические нюансы, главное внешнее отличие его от знаменитого рефоско даль педунколо россо состоит как раз в отсутствии тех самых «красных ножек» - черешков: у местного обитателя они зеленые. При этом рефоско из Фаэдиса окрашен на 30% меньше, чем его «красноногий» собрат, и дело не только в цвете: благодаря этому вино из него получается не таким мощным и интенсивно-танинным, но более сглаженным и дружелюбным.
Хотя многие знаменитые вина из рефоско даль педунколо россо производятся буквально в двадцати-тридцати километрах от Фаэдиса, маленький местный гордец, представляющий не более 5% от вин из рефоско, производимых в Италии (еще 85% занимает рефоско даль педунколо россо и 10% - терано), старается всячески «отстроиться» от «продвинутого» соседа, - для этого отчасти и понадобилась Ассоциация, благодаря которой местные виноделы надеются утвердить в глазах потребителей собственное лицо и избежать «растворения» в огромной массе вин из этого сорта, присутствующих на рынке. И для этого им пришлось пожертвовать многим, очень многим.
Этикетка в наше время служит важным средством маркетинга, играя важную роль как для индивидуализации бренда, так и для самовыражения винодела. Здесь же с 2012 года фронтальные этикетки вин от всех производителей, входящих в Ассоциацию (сейчас из пять, на подходе еще трое) отличаются только сделанным мелким шрифтом обозначением производителя, все остальное прямо-таки по-социалистически унифицировано, - да и то только для вин премиального класса, на базовом вине даже винодельня обозначена только на обратной стороне бутылки.
Все вина разделены на два уровня: белая этикетка означает, что вино «вышло в свет» не ранее июня следующего за урожаем года, проведя время до этого в больших емкостях из ненового дуба (это не баррики, но и не ботти, форму и объем таких бочек каждый производитель определяет для себя сам). Черная этикетка – это премиальное вино, проведшее в деревянных емкостях не менее 18 месяцев и еще минимум полгода - в бутылке в погребе производителя. Разрешенная законом урожайность – не более 800 килограмм с гектара, но на более высоких участках реально собирают почти в два раза меньше. Такой серьезный подход и самоограничение позволяет производителям из Ассоциации рассчитывать на то, что в скором времени они смогут маркировать свои вина категорией Riserva DOC Colli Orientali.
Этикетки вполне лаконичные – кроме названия на них только орел, призванный символизировать силу и интенсивность вина, а некоторые секреты этой силы и интенсивности раскрыла на дегустации очаровательная г-жа Флавия ди Гасперо. Особенности сорта и местный климат дают виноделам уникальную возможность: виноград можно подсушивать как на лозе, так и после сбора. Используют сок таких ягод весьма гибко: могут добавить 10-15% для «вытягивания» вин урожая, не добравшего солнца или тепла, но, конечно же, главное его предназначение - создание уникального стиля местных вин: округлых, сбалансированных, с неуловимой сладковатой ноткой (при том, что это обманчивая «сладость без сладости»: в действительности уровень остаточного сахара исчезающе минимален), сдержанными намеками и объемным послевкусием, в лучших своих проявлениях обладающие поистине изысканной строгостью и элегантностью.



Что и говорить, - очень полезно перед дегустацией вина осмотреть виноградники, с которых оно происходит. Тогда и разница между винами с белой и красной этикеткой проявляется ярче и понятнее: при местном специфическом способе обрезки spor, несмотря на наличие на ветке нескольких плодоносящих побегов, самый насыщенный сок (для соответствующих вин) получают из ягод с одной или двух наиболее близких к корню... Или же почва. Явственно видно, как по мере того, как виноградник карабкается вверх по склону холма, меняется её состав: остатки плодородного слоя, смешанные с мелким гравием, заменяет знаменитая “понка”, сообщающая лучшим «красноэтикеточным» образцам тонкую, но явно различимую минеральность.

Почвы

Поэтому и вина из рефоско ди Фаэдис, сохраняя общие базовые черты, могут отличаться разительно: от Zani и Perabò с белой этикеткой - прямолинейных, насыщенных, прямо таки взывающих об изрядном куске тушеной свинины, кровяной колбасы или местном деликатесе «фрико» (что-то вроде картофельно-сырного пирога) - к ровным и сбалансированным Celledoni и Da Luko, – и далее к сложным, аристократически-строгим задорно-танинным в молодости и величественно –завершенным с возрастом «красным этикеткам» от Gianni Macor, Di Gaspero и Ronc dai Luchis (некоторые винтажи сделаны из 100% подвяленного винограда), обладающих глубиной, явно отсылающей к всемирно известному соседу из Венето – амароне, но при этом поражающих не всегда доступными «веронцу» тонкой и стройной кислотностью и выраженной минеральностью в развитии. Причем важно пробовать эти вина вместе – «младшие братья» вовсе не являются ухудшенной копией «старших», а словно подготавливают и разум, и чувства к переходу на более высокий уровень, - вина с красной этикеткой вполне можно пить (и наслаждаться) просто так – или с минимальным гастрономическим сопровождением.

Фрико

Напоследок важный момент: дегустация показала, что оптимальный возраст даже большинства резервного рефоско ди Фаэдис – пять-шесть лет, именно тогда оно достигает своего пика. Представленные девяти- и десятилетние образцы хоть и были вполне живыми, но яркость свежих, уже обработанных временем танинов и молодцеватый задор и своих коллег 2011-го года немного подрастеряли, превратившись в изысканное лакомство для избранных «алкоголиков». Урожай 2015-го года признан в Фаэдисе очень удачным, так что не упустите момент!

Авторы: Павел Майоров