Главная - Вино - Испанские вина

Новое открытие винной Наварры или одиннадцать друзей Дениса Руденко

Большая профессиональная дегустация вин испанского винодельческого региона Наварра в Москве

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОТКРЫТИЕ, - нельзя не согласиться с высказанным ранее вполне обоснованными и справедливым восторгами коллег. Даже по винам участников первой группы наваррского десанта в Москву видно, что Наварре есть с чем выходить из тени своей звездной соседки Риохи. Разнообразие стилей, сдержанность и в дубе, и в экспрессии, высокий уровень качества, наличие почти у всех производителей «изюминок», - оригинальных авторских вин и, - вишенка на торте, - цены. Впечатление от дегустации оказалось особенно приятным после оглашения цен и пересчета возможной стоимости вин на российской полке. И вот - даже сейчас, несмотря на все усилия господ Трампа, Мнучина, Помпео, Петрова, Боширова (он же якобы Анатолий Чепига) и ещё одного, пока неназванного секретного агента, не только массовые «бюджетные» позиции, но и многие топовые вина от наших наваррцев вполне могут быть весьма привлекательны и конкурентны, - и сами по себе, и, в особенности, в соотношением цены и качества.

Новое открытие винной Наварры

ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ

Хотя, признаюсь, на дегустации присутствовал серьёзный отвлекающий фактор: и среди представителей одиннадцати виноделен, и среди организаторов мероприятия изрядную часть составляли очаровательные дамы... Надеюсь, все эти достойнейшие красавицы не обидятся, если свое «яблоко Париса» за тот день я отдам представительнице Bodegas Piedemonte с летящим романтическим именем Лейре – настолько эта стройная, смуглая черноволосая испанка в цветастом красном платье соответствовала самому представлению о регионе и о его винах... Горделивая осанка, царственный разворот плеч, удивительные и необычные то ли косички, то ли бантики в прическе, - надо полагать, детали традиционного наваррского женского убранства (UPD: после консультации со знающими людьми выяснилось, что это были вполне современные модные серьги). И глаза, мерцающие как черные жемчужины в перламутровой раковине...

Заглянув в них, захотелось немедленно оставить умствование и всяческие интеллектуальные изыски и просто утонуть в её молодом Мускателе, который представлял Piedemonte на мастер-классе, - вине неожиданно сдержанном по сладости, сверкавшем нотами горьковатых цукатов из кожицы красного апельсина тарокко... Лишь неимоверным усилием воли удалось заставить себя опустить глаза и обратиться собственно к винам...

Решительно невозможно остаться равнодушным к натурально-пятнадцатиградусному супер-Мерло «+DUQUINCE», - гипернасыщенному, - и при этом удивительно лёгкому, элегантному и шелковистому для такой концентрации и крепости. Но, по правде сказать, такое вино могло быть сделано много где ещё, и в Старом, и даже кое-где в Новом Свете, - яркого индивидуализма и неистового перфекционизма в нем гораздо больше, чем терруара и даже сорта.

Так что поищем чего-нибудь местного, пооригинальнее, - вот, например ... Гарнача Тинта. Кажется, что может быть банальнее, чем этот универсальный испанский солдат, но в данном случае шутки надо отложить в сторону – в бокале "Old Vines Garnacha" от Bodegas Piedemonte. Почвы в Наварре не такие песчаные, как в центральных областях, так что речи о стопятидесятилетних ветеранах-долгожителях здесь не идёт, но и лозы 55-60 лет вполне справляются с задачей придания индивидуальности и тонкости этому вину. Ведь к тому же растут они, как и следовало предположить, на лучших участках хозяйства, расположенных на самых высоких склонах с наилучшей экспозицией. Но это всё техника, а дальше начинается магия... Не скажу, что это круче Приората, да и в приоратских блендах именно Гарнача в полной мере вряд ли отвечает за их космическую сложность и инопланетную грацию. Но и здесь есть своё волшебство: легкая, тонкая текстура с колоссальной внутренней силой, - как будто пышные формы гордой красавицы деликатно укрыты нежным кружевом... Мягкая, но отчетливо ощутимая в букете кислотность, полное, продолжительное ровное минеральное послевкусие... Если даже это не прямой вызов от Наварры Приорату, то уж точно полноценный диалог, - вино, не похожее ни на одного из соседей и очень достойное. Leyre Cordòn Moreno и Bodegas Piedemonte, я у ваших ног.



ПОЁМ ПЕСНЮ БЕЗУМСТВУ ХРАБРЫХ

Однако были на Большой Дегустации участники, которые даже теоретически не нуждались в помощи «невкусовых» рецепторов для того, чтобы завоевать сердце дегустатора.

Есть такое понятие, - «наваррский бленд». Вообще-то под этим понимают достаточно вольное сочетание в красных купажах традиционных испанских и универсальных европейских сортов. В результате получаются вина, может быть, не такие особенные и харАктерные, как, например, Торо или Рибера дель Дуэро, зато очень сбалансированные, без острых углов и провалов, в общем - округлые как колобки и, что уж там скрывать, просто-напросто очень вкусные и прекрасно пьющиеся, - конечно, если винодел понимает, кто и за что отвечает в его оркестре.

Но Bodega Inurrieta придали этому понятию совершенно новое содержание. Хотя начиналось всё вполне традиционно: наваррские бленды"Inurrieta Sur" (Roble) и «Inurrieta Cuatrocientos» (Crianza) были прекрасно «причёсаны», стройны и даже сверх меры изысканны для своих категорий, в особенности удивил совершенно нерезкий, дружелюбный и бархатный как молодой корги Робле... Но потом в спокойный ход беседы вдруг вмешалось "Altos de Inurrieta" Reserva...

Как почувствовать эффект этого вина в домашних условиях? Очень просто, - резко опрокиньте на себя ведро ледяной воды. Первые несколько мгновений непонятно, - испустите вы дух, или, наоборот, воспарите. Но потом по всему телу разливается тепло, кровь вскипает, и за плечами разворачиваются крылья. Почему же теплый бассейн с шезлонгами и коктейлями вдруг превратился в четыре котла из «Конька-Горбунка»?

Новое открытие винной Наварры

НАВАРРСКИЙ БЛЕНД, ДА НЕ ТОТ

Дело в том, что здесь за испанскую часть отвечают не Темпранильо или Гарнача, а своевольный Грасиано, а за интернациональную – не Каберне Совиньон с Мерло, а благородная Сира. Грасиано, выпряженный из извечной тройки с Темпранильо и Масуэло, действительно взбрыкивает как норовистый жеребец: вас вот-вот опрокинет сумасшедшая комбинация гранатовых, имбирных, кизиловых нот, экспрессивная кислотность и ежевичный напор, вы готовы скатиться с пятисотметрового известнякового склона (именно там растёт виноград для этого вина), но вот вступает Сира, на жеребце вдруг оказывается хрустящее кожаное седло, резкие порывы смиряет искусно выделанная уздечка, и вы ровным красивым аллюром отправляетесь на прогулку по большому тенистому парку. Несмотря на четырехлетний возраст, вино по сути ещё достаточно молодо, так что Грасиано и Сира пока больше танцуют соло, и можно только предполагать, какое изысканное наслаждение может принести «Altos», когда партнеры сольются в настоящем страстном дуэте.

Ну а если экстрим не по душе, обратимся к одному из фаворитов мастер-класса –«Laderas de Inurrieta». Оно на год моложе и состоит вообще на сто процентов из Грасиано, однако характер у вина совершенно другой. Дело как раз в том, что год на год не приходится, а стиль и сверхзадача «Laderas» позволяют делать его не каждый год. Судите сами, - за 13 лет своей истории было выпущено всего восемь «изданий», так что понятие «сверхзадачи» вполне применимо. Здесь в качестве узды для сортового задора и напористости выступает очень уместная выверенная работа с французским дубом. Грасиано не исчезает, не упрощается и не блекнет, просто приобретает тонкий и деликатный характер. Замечательное вино-собеседник, сдержанное и яркое одновременно... Вот только незадача, - в те годы, что его выпускают, тираж составляет всего около четырёх тысяч бутылок, так что для того, чтобы добиться следующего свидания, придётся приложить немалые усилия.

04/10/2018

Автор: Павел Майоров
Фото: Юлия Соколова