Главная - Вино - Итальянские вина

Немного солнца в серой воде

... Вода была везде - она то изливалась с неба, то сыпалась на голову тающим мокрым снегом, вода пропитывала воздух и, разумеется, словно поток слёз по потраченным на устройство ливневых стоков средствам московского бюджета, вольно разливалась по свежеуложенным гранитным тротуарам, не находя положенного выхода. Вода была серая и холодная, и, казалось, весь мир вокруг окрасился в тона депрессии и безнадёжности. Но именно в это время в районе дома пять по Тверской улице в Москве, на нашу радость, ненадолго проглянуло солнце. Открылся портал перемещения в пространстве, и мы увидели, как на холмах Соаве на виноградники Монте Гранде выходят люди, чтобы по особому методу, называемому «taglio sul talcio», срезать созревшие гроздья растущей там Гарганеги. Суть метода заключается в том, что виноград не убирают, а на месяц оставляют повисеть на поддерживающей лозу проволоке, а результатом является деликатное - значительно более деликатное, чем при классическом «аппассименто» - подвяливание винограда.
Именно из него на 70% состоит флагманское топовое вино хозяйства Azienda Agricola di Graziano Prà - "Monte Grande" Soave Classico. Это Соаве новой эры, принесшее хозяйству множество регалий и титулов, включая место среди ста лучших вин Италии.

Pra



Представитель винодельни – статный красавец Диего Корради - живописал всё это так красочно, голос его был сладок, стан был тонок, и можно было буквально ощутить вкус вина во рту, забыв, что, собственно, "Monte Grande" в тот день мы и не попробовали. О проистекающих из этого положительных последствиях – позже, пока же надо отдать должное двум его «оруженосцам» - вполне себе серьёзным Соаве Классико.

Pra

Первый из них, молодой Otto-2016, больше впечатлял своей свежестью и жизненной силой: удержаться от того, чтобы за первым глотком не сделать сразу же и следующего, и следующего, и следующего ... было решительно невозможно. А вот второй, по имени Staforte-2014, может уже и сам претендовать на посвящение в рыцари, ведь он буквально прошел огонь и воду: интенсивный батонаж и длительную выдержку на осадке, всё по особой авторской методике. Так виноделу удалось добиться суровой, почти свирепой сложности и комплексности, и ванильно-сливочная доминанта с трудом позволяла поверить, что в его создании совсем не участвовала бочка. И если здесь нет ни дуба, ни подвяленного винограда, ни добавки Треббьяно ди Соаве, какой же статью должно обладать «Монте Гранде», коли управит судьба его попробовать?! Остается только с томленьем упованья ожидать соответствующей минуты...

Так два Соаве заинтриговали - и весьма прозрачно намекнули, чего можно ожидать от их старших товарищей, но не слишком сильно натянули на себя дегустационное одеяло, позволив в полной мере оценить красную часть сета. А сделать это было весьма любопытно. Дело в том, что Prà сами называют себя «белыми пуристами» и свой «красный» проект на землях соседней Вальполичеллы затевали вовсе не для того, чтобы поступаться принципами. И их вина совершенно не похожи на классические образы, возникающие в воображении каждого, кто слышит названия «Амароне» или «Вальполичелла Супериоре Рипассо».

Pra

Виноградник Morandina высажен в 2001-м году и располагается в самой восточной части зоны Вальполичелла. Эти меловые холмы возникли в результате подводных извержений, когда в доисторические времена всё здесь было покрыто морем-океаном. И если за сам терруар мы должны благодарить древние вулканы, то виноделов из Prà нужно благодарить за трепетное отношение к нему, за принципиальный отказ изменять характер получаемого здесь вина через применение каких-либо жёстких воздействий и винодельческих техник (можно, например, упомянуть о почти гомеопатических дозах больших - до двух тысяч литров - бочек). Ах, известняк, значит, наши appassimento будут не только и не столько про джем, мощь, сладость и экстрактивность, но про элегантность, свежесть, стройность, и даже – о боже - нежность, как удивительно бы это ни звучало в применении, например, к Амароне. Они не обязаны безусловно нравиться всем поклонникам «классики»: недаром во время дегустации в воздухе повисли иронически брошенные кем-то слова про Пино Нуар. Но - да здравствует разнообразие! Между прочим, силы, насыщенности, классической миндальной горчинки, бархата в текстуре и прочих «фамильных атрибутов» здесь с лихвой хватило, чтобы разогнать осеннюю грусть того серого дня.

Итак, было у отца-Морандино три сына. В сказках обычно на первом плане бывает младший, на худой конец – старший, а вот в нашей истории главный герой – всё-таки средний брат, а вернее, сестра - Valpolicella Superiore Ripasso Morandina Prà -2015. В полном соответствии со сказочным каноном был «средний брат и так, и сяк», но здесь сугубо «в хорошем смысле слова». Ей как-то удалось быть и правильной старшей сестрой для Valpolicella Morandina Prà-2016, и совершенно не стушеваться в качестве младшей для Amarone della Valpolicella Prà-2011.

...Начнем с воздушной минеральной первой ноты, затем продемонстрируем сложность и концентрацию, потом, как умелый серфер, проскользнём по гребню мощного вала насыщенных темных фруктов, не свалившись в грузную джемовость, и через несколько мгновений широко выплеснемся на берег объемной волной долгого послевкусия с нежными нотами лакрицы и лекарственных трав. А там уже ждёт Амароне. Оно похоже на чопорного аристократа, предпочитающего крикет и поло, когда все вокруг сходят с ума от футбола. Вино с абсолютно прямой спиной, как будто намеренно игнорирующее вкусы широкой публики. Происхождение (в нашем случае терруар) – главное, специальная образовательная программа от Prà в помощь: вино сначала выдерживается в барриках, затем – в тонно, а заканчивается всё большими бочками по 2 тысячи литров. Поменьше контакта с народом-кислородом, никакого панибратства, - эмоции и страсти кипят, - но внутри, под твидовым костюмом яркой кислотности, и проявляются они в полной мере только тогда, когда вы соединяетесь с этим вином в одно целое, а может быть, даже становитесь его частью... Изящный, яркий опус - из тех, на которые имеют право настоящие творцы.

Pra

Авторы: Павел Майоров