Главная - Европа - Испания

Domini de la Cartoixa: следуй за зеленым муравьем. Или за красным. Приорат.

Объять необъятное и вправду невозможно, но попробовать увидеть Приорат с другой стороны всё-таки стоит. Поэтому теперь мы отправляемся не на север от Реуса, а налево, к местечку под названием El Molar, где размещается хозяйство DOMINI DE LA CARTOIXA. По пути минуем Falcet, своего рода «альтернативную столицу» региона. Вообще-то официально центр Приората – городок Gratallops, но большинство приоратского народа живёт именно здесь. Всё бы ничего, но вообще-то Falcet в границы Приората формально не входит, поэтому номинальные цифры населения там совсем печальные. Но нас сейчас больше интересует не демография, а винное почвоведение: места эти располагаются пониже, чем в Северо-Восточной части Приората, поэтому мы непременно найдём здесь другой профиль почв - и попробуем, как это влияет на вино.

Павел Майоров в Приорате

С россиянами часто случается одна неприятность. С огромным удовольствием попробовав где-нибудь в Тоскане или в Рибере, на Луаре или на Дунае какое-нибудь особенное вино, мы пытаемся повторить опыт дома, но впечатление часто оказывается не таким ярким. «Бодяжат...», «Порошок...», «Разливают специально «под нас...», - слышится подчас недовольное бурчание. Хорошо, но как же быть, когда таким же образом показывает себя бутылка, привезённая вами самолично в чемодане? Вино – вещь в значительной мере иррациональная, и такими факторами, как магическое воздействие родного воздуха, земли, солнца и т.п. пренебрегать не стоит; а уж если дегустируешь вино непосредственно посреди виноградников, да ещё и с виноделом - смело добавляй баллы в личные рейтинги и будь готов к тому, что попытка впоследствии «вернуться туда, где был счастлив», действительно может оказаться не совсем удачной.

А вот с DOMINI DE LA CARTOIXA у меня получилось наоборот. Первый раз я попробовал их топовое вино Clos Galena несколько лет назад в Москве - и был им очарован до степени пылкой влюбленности. Что же будет теперь, на месте, куда ещё можно «улететь»? Посмотрим.

Domini de la Cartoixa

Пир для глаз – и для ума

Посмотрим – это в буквальном смысле: винодельня располагается в своеобразном эно-амфитеатре. На «галерке» - самом высоком холме, находится большая емкость наподобие дачного бассейна для сбора «аварийного» запаса дождевой воды - насосов здесь не признают ни в каком виде - ни для воды, ни для сусла, только гравитация. Там, где в античных амфитеатрах располагается сцена, стоит сама винодельня. Но главная «фишка» - в самой «чаше» амфитеатра. Волею природы здесь можно, просто прогуливаясь вокруг винодельни, практически на одном гектаре рассмотреть в деталях чуть ли не весь «приоратский сэндвич». Буквально в нескольких десятках метров друг от друга можно найти приоратскую ликореллу самых разных оттенков цвета (с соответствующей разницей участвующих в создании вкусовой палитры металлов), глинистый «правый берег» Бордо, обработанную ледниками и реками круглую аллювиальную гальку и совершенно нетронутые острые кремниевые гребни... Разумеется, на каждом участке растёт свой сорт винограда - и мы ещё будем иметь возможность убедиться, что разнообразие почв даёт возможность добавить к типичному местному набору и весьма неожиданных «гостей».

Domini de la Cartoixa

Складываем мозаику

Но это только почва, а ведь есть ещё и климат. Надо отметить, что в отличие от более теплой восточной части Приората, в эти места по долинам с Юга «задувает» мистраль, да и с Севера тоже «перепадает», так что здесь всё в порядке с перепадом дневных и ночных температур, даже морозы зимой случаются. Плюс перепад высот: в распоряжении хозяйства имеются и долинные участки на высоте всего-то ста метров, и крутые склоны на семистах... Но - хватит винного вуайеризма и сухой теории, пора уже и к практике приступить - в дверях винодельни нас встречает Энрик Аморос.

Domini de la Cartoixa

Дело происходит в конце сентября, так что в руках у него замысловатой формы то ли швабра, то ли клюшка, то ли гигантская давилка для картофельного пюре: это время интенсивного батонажа, который здесь проводят, разумеется, только вручную.

делать вино – это вам не по клавишам стучать
Делать вино – это вам не по клавишам стучать!

А мы воспользуемся случаем, чтобы попробовать прямо из чана слегка недобродившее, пряное, кусачее, но уже интересное вино, с его старшими братьями мы ещё встретимся.

Дегустация в ложе с муравьями

Энрик здесь - не только винодел, его семья уже много поколений владеет одним из участков, виноград с которого идёт в дело на Domini de la Cartoixa. Так что к «эмблематическому» вину компании - с теми самыми муравьями, он имеет самое непосредственное отношение сразу в двух качествах. Formiga – это и есть муравей, только по-испански это слово женского рода - муравьиха - красноречивый символ уже упомянутой безусловной приверженности к эко-био-органическому виноделию. Впрочем, их, муравьёв, в портфеле два – «красный» Formiga De Vellut и «зелёный». И именно для него - белого Formiga De Seda («шелковый муравей» в переводе) с участка семьи Энрика поступает совершенно неожиданный в этих местах сорт Вионье. И как же тогда не попробовать «зелёного»: белые вообще занимают очень небольшую долю среди производимых здесь вин, а уж белый Приорат с двадцатипроцентным участием Вионье – вообще настоящая диковина. Так что занимаем свои места в царской ложе. Да, именно так: дегустационный зал винодельни действительно похож на лучшее место в театре. Какие виды открываются из широких окон - голова начинает кружиться даже без вина. Недаром здесь проводят корпоративные дегустации и даже винные бранчи - то, что «на местности» вино кажется на порядок вкуснее, именно про этот случай.

Domini de la Cartoixa

Вверх по диалектической спирали

Так что же удалось узнать нового? По описанным выше причинам, к восхищению Clos Galena добавить что-то кроме новых ахов и вздохов практически невозможно. Но отправиться с солнечного побережья и теплого моря на туманные холмы Приората всё-таки стоило, хотя бы ради нового открытия другого (теперь язык не поворачивается сказать «второго») вина хозяйства – Galena.
Феерическое Clos Galena - это всё-таки больше про оркестр. Форте, тутти, крещендо, финал «Болеро» Равеля... А Galena - это скорее нежное пиано, минорное анданте, соната Шопена. Может быть, дело ещё в одном редком в Приорате госте – Мерло (с того самого «правого берега»), которого здесь четверть? А может, в другом оттенке цвета той самой ликореллы на участке, где растут Гарнача и Кариньян для этого вина? Galena не «взрывает мозг», не ошарашивает, а дарит сдержанное, но долгое и глубокое наслаждение, она как будто создана для долгой жизни... Когда имеешь дело с классными местными винами, совсем даже забываешь про такие прямолинейные характеристики, как танинность или кислотность. Здесь всё сложнее: за терпкость в букете отвечает звенящий тон черноплодной рябины с бруснично-черничными переливами, кислотность растворяется в слегка солоноватой минеральности - захватывающе интересно, куда всё это великолепие «вырулит» со временем. Но - до поры до времени это было лишь предположением, чисто теоретическими рассуждениями: сейчас на столе совсем свежая - всего лишь трехлетняя, «Галена».

Domini de la Cartoixa

Сохраняйте выдержку, господа

Ведь непосредственно в Приорате попробовать действительно готовое приоратское вино совсем непросто. Даже в бутиках предлагаются вина самых известных виноделен в младенческом для них возрасте, в ресторанах, во всяком случае, по моему опыту, ситуация не лучше, на винодельнях старые винтажи в коммерческих объемах тоже не залёживаются. Причина проста – деньги. Даже в этой относительно благополучной области Испании прекрасно знают стоимость банковского кредита и поэтому не имеют возможности выдерживать вина у себя до нужной кондиции: нужно продавать товар и оборачивать средства...
Историческую несправедливость удалось восстановить только с помощью очаровательной Merche Dalmau – хозяйки винодельни. Именно из её личных запасов происходит бутылка Galena-2010. Вино, только начинающее свой «золотой век»...
Принято считать, что выдержка делает вино более округлым, сглаживают «острые углы», но здесь эффект получается несколько иным, ведь Galena и смолоду не отличается ни резкостью, ни шероховатостью. Время, проведённое в бутылке, дало очень любопытный эффект. Представьте, что вы вдруг потеряли способность понимать, где ежевика, где арония, где анис и где табак, дамская перчатка из нежнейшей кожи и нагретая солнцем хвоя на песчаном балтийском берегу.... Все они, подобно металлам в плавильном тигле, сплавились воедино, породив комплексный многослойный вкус, который уже невозможно (да и не нужно) раскладывать на составляющие - настолько он целостен и самодостаточен. Когда с наслаждением пробуешь молодую «Галену», представить себе такое решительно невозможно, так что здесь как в старой рекламе – «два средства в одном флаконе», правда, для его полноценного использования требуется время.



Неутешительные выводы

Огромное спасибо, уважаемая Мерче, благодаря Вам мы действительно получили редкостное удовольствие и ценный опыт, но... в бокал был также добавлен сильнодействующий яд - средство, вызывающее сильнейшее привыкание. Ведь после таких опытов понимаешь, что иного выхода, кроме как создавать собственный запас Приоратов на выдержку, нет. Причем самое ужасное – даже небольшой опыт показывает, что каждая серьёзная винодельня здесь имеет в свою собственную удивительную и достойную изучения историю, так что дорога в Приорат имеет начало, но не имеет конца...

Domini de la Cartoixa

Читайте также:

Приорат. Испания. Часть 1

Celler Melis: четыре стихии – и кое-что ещё. Часть 2

Автор: Павел Майоров

02/02/2019