Вино - Дегустации -Смотрите, кто пришел

Смотрите, кто пришел

Отшумела-отзвенела бокалами очередная выставка ПРОДЭКСПО. В «винных рядах» Экспоцентра много судачили об очередной законодательной инициативе по введению новых ограничений на торговлю алкоголем, а огонь возникающего по этому поводу беспокойства тушили, как на Руси водится, многочисленными дегустациями, - ведь прилавки купцов - и российских, и заморских «гостей» – ломились от разнообразного товара, а их лица лоснились от искреннего радушия и желания предложить что-то на любой вкус, исполнив всё, что называется, «в акурате».

Вот и в большом ярмарочном шатре, разбитом компанией Wine Discovery, как будто в противовес бушующей за стенами ледяной стуже, царили теплота и оживление. Франтоватые сидельцы в шелковых рубахах и с набриолиненными челками, чубами и коками предлагали отведать коньяку, хереса или игристого, а румяные девицы, весело подмигивая, наперебой расхваливали свои напитки... Что и говорить, - приятно увидеться со старыми друзьями, опрокинуть, крякнув, бокальчик любимого кахетинского и в очередной раз воздать должное великолепию Приората... Но мы люди деловые, поэтому нас в первую очередь интересовали новинки «отчетного периода», тем более, что «новички» попались весьма достойные.



Неевропейская Европа или европейская не-Европа

Сначала была ... пробка, - давно не видел такие длинные качественные пробки за пределами премиального Бордо: прямо сказать – пробка-претензия, пробка-амбиция, пробка-заявка. А потом была сногсшибательная Sol Asensio, экспорт-директор винодельни - высокая, стройная, элегантная – прямо под стать той самой пробке. Мужчины любят глазами, - так что я был почти что влюблен в её Rutini ещё до того, как попробовал их первое вино.

Но мы здесь по делу, поэтому постараемся отрешиться от эмоций, - слава богу, у Rutini есть доводы и для сердца, и для рассудка. Рассудок – это моносортовая линия Trumpeter, плавно (в том числе и по цене) переходящая в Trumpeter Reserve и Encuentro («встреча»), где присутствуют и бленды. Любопытно было изучить их технические характеристики, - чтобы, например, узнать, как аккуратно здесь, еще за четыре ступеньки до «топовых» вин хозяйства, работают с малолактической ферментацией, - в разных винах процент прошедшего малолактику виноматериала варьируется от тридцати до ста процентов. Тем самым бережно дозируются и свежесть вина, и его «весомость». Предоставлю каждому попробовать и вынести собственное суждение о философском наполнении этих трех брендов, но на мой субъективный взгляд вина Encuentro показались более целеустремленными, напористыми и даже дерзковатыми, а Trumpeter – и белые, и красные - удивили сдержанностью, стройностью и легкостью в теле. И если с Шардоне это ещё можно объяснить общей пластичностью и великодушием этого сорта, то сделать такой Мальбек из начальной линейки, - неперегруженный, лишенный даже намёка на столь «обожаемую» нами сермяжную «новосветскость», - это, безусловно, не случайность. Настало время открыть карты: как можно было догадаться по итальянской фамилии, семейство Рутини всего-то менее полутора столетий назад мирно производило вино в Асколи Пичено, что в провинции Марке, так что мы имеем дело не с брутальными скотоводами и суровыми серебропромышленниками, а с наследниками гармонической традиции Средней Италии.

Но мы пробуем аргентинские вино, так что вернемся в Южное полушарие, благо на столе есть нечто, как будто призванное исключить любые сомнения на счет того, с чем мы имеем дело. Это вино, весьма симптоматично названное Gran Malbec - из «ультра-премиум серии» Apartado. Не нужно быть большим знатоком испанского для того, чтобы понять, что здесь речь идет о чем-то отдельном и специфическом. И хотя исторически это название пошло всего лишь от нескольких «особых» бочек, отставленных в сторону виноделом, рискну предположить, что истинное значение его гораздо шире. Этим вином Rutini как будто стремятся доказать – и себе, и другим, что они способны не только на безупречные соло, арии и дуэты, но могут и «ударить» полноценным tutti, - своего рода «и мы тоже могём». Супер-насыщенный, супер-густой, супер-яркий, напоминающий и плотные ликерные вина, и пряные травяные настойки, этот Мальбек действительно похож на несущегося по пампасам мощного буйвола, правда, его суровые танины все-таки снабжены элегантной уздой из французского дуба. Если вы бесстрашны, если ищете ярких приключений и острых ощущений, если вы готовы проверить себя в настоящем испытании, - можете попробовать усмирить этого четырехлетнего (урожай 2013года) бычка прямо сейчас, - или отложить бутылочку на какое-то время, а я... я отправляюсь дальше, на поиск «золотой середины».

Да, именно золотой середины, - как раз там, где у женщины находится талия, в линейке Rutini расположилась супер-премиальная «Коллекция». Там, в весьма достойном обществе шикарного Мальбека соло и Мальбека в компании Каберне Совиньона и скрывается мой «предмет». Пара глотков этого вина – и вот уже вместо абстрактной женской фигуры ты готов представить себе осиную талию той самой очаровательной синьоры Соль, деликатно, но решительно приобнимаемой тобою в каком-нибудь рискованном па аргентинского танго... Но вдруг туман рассеивается, ты ловишь на себе удивленные взгляды соседей - и выясняется, что страстно сжимаешь в руках ты всего лишь... бокал Rutini Cabernet Sauvignon - 2013...

Но довольно фривольных ассоциаций, тем более что у этого феномена есть и вполне материальные объяснения. Здесь сошлось всё: и «итальянский» стиль Дома, и высота (премиальные виноградники Rutini в Тупунгато располагаются на высотах от одной до полутора тысяч метров), и особый для Мендозы климат и почва долины Уко, и контроль урожайности, и эксклюзивно-уникальные патентованные емкости для ферментации в форме сложного конуса, и бережное сочетание новой и двухлетней бочки при выдержке, - да много ли ещё чего... Но все же без магии здесь тоже не обошлось. Как, каким образом, удалось совершенно «спрятать» мускулы зубодробительного - почти 15 процентов, алкоголя?! Как в этом стройном, элегантном теле поместилось столько насыщенного, полного вкуса?! Ответьте, синьора Асенсио... Подозреваю, что очень важную роль здесь играет ювелирной точности игра со степенью зрелости ягод при определении их готовности к сбору, - а ведь потеря контроля над этим компонентом превратила в монструозного Доктора Осьминога не одного доброго Отто Октавиуса, - и с аргентинской, и с чилийской стороны Анд... А здесь у нас получилось не старосветское, но и не вполне новосветское вино, - просто интереснейший опыт, - опыт, который каждый может продолжить и развить сам, - ведь только в портфеле Wine Discovery более двадцати вин от Rutini.

Смотрите, кто пришел

Широка страна моя родная – бургундская версия

В отличие от склонов Кордильер, на холмах Бургундии изысканностью стиля никого не удивить, однако второй участник наших «смотрин» - дом Jean Bouchard, все-таки тоже пытается как-то «отстроиться» от других. Найти общий характер у многообразной продукции большого бургундского дома с портфелем из более чем семидесяти вин от Гран Крю до коммунального Божоле, покрывающим практически всю территорию региона от Дижона до Лиона, непросто; однако, как известно, мы не привыкли отступать. Так что попробуем, и начнем, как положено, по порядку, - с базы.

Смотрите, кто пришел

Еще в 80-х годах прошлого века бывший «чистым» негоциантом, Jean Bouchard ныне обладает завидным соотношением собственного и покупного винограда: около 60 процентов их вин происходят с участков, находящихся в собственности Дома. Но только в Шабли все 65 гектаров – свои, и именно отсюда, а не с «родины» дома, – Бона - следует начать поиски «глубинных смыслов». Это и странно, и удивительно: в наши времена, когда в винах часто доминирует пышный стиль «вина для удовольствия», не предполагающий излишнего «напряга» со стороны пьющего для его понимания, но здесь мы не найдем не только ласкающегося котика, но даже и дружелюбно помахивающего хвостиком пуделя. Из бокала Шабли от Жан Бушар на вас как будто устремлен испытующий, даже слегка недоверчивый взгляд. Перефразируем известное высказывание: не спрашивай, нравится ли тебе это вино, спрашивай, соответствуешь ли ты ему. Необычно, амбициозно, рискованно, - и очень симпатично: сразу становится понятно, что никакого заискивания, панибратства и трюков ради стремления понравиться ждать не стоит. Вот и бочку - обоюдоострое оружие работающего с Шардоне винодела, - здесь предпочитают побольше держать в ножнах: в базовых Шабли её не используют совсем, в замечательном 1er Cru “Vaillons” она почти не вмешивается в чистое, прозрачно-выверенное звучание дуэта элегантной минеральности и тонов несладких белых фруктов, проявляясь нежным сливочным оттенком лишь в послевкусии; а вот в оркестре Grand Cru “Vaudesirs” (мы пробовали 2011-й год) дуб слышался уже весьма отчетливо, не заслоняя, впрочем, сияющих вершин и бездонных глубин этого великолепного вина.

Смотрите, кто пришел

Учитывая практическую направленность встречи, дальше «палить из главных калибров» своих Гран Крю ведущий дегустации экспорт-менеджер Jean Bouchard Maxime Michailitchenko не стал (да именно Maxime, а не Максим, - трогательный французский акцент в его речи звучал так же приятно как миндально-лещинный оттенок в его Пуйи-Фюиссэ). Конечно, неплохо под настроение открыть к обеду бутылочку Батар-Монраше или Кортон-Шарлемань, но, да не обидится на меня мсье Maxime, основной вызов и посыл этого Дома всё-таки не в этом. Без сомнения, частные клиенты Jean Bouchard - ценители и коллекционеры, чьи погреба в основном и пополняют такие вина, могут сказать о них немало лестных слов, однако для нас, - людей, ходящих по грешной земле, весьма интересной оказалось небольшое путешествие далее - на юг от Шабли - с посещением «станового хребта» бургундского дома – коммунальных апелласьонов, - и «инспекции» урожая 2014-го года.

Сразу же, в Кот-де-Нюи, нас ожидает очень радушная встреча - Nuits-Saint-Georges. Оказывается, что в Jean Bouchard знают не только про сдержанность и осторожность, но прекрасно представляют себе, что такое сила и баланс, легкость и мускулистость, искрометная живость и созерцательно-высокомерная статность. Это вино - настоящий десятиборец, устремленный вперед – к выдержке. Однако ловить его придется прямо сейчас, иначе убежит: как выяснилось, в Jean Bouchard не держат коммерческих запасов старых винтажей, так что единственный способ вновь встретиться с этим вином в пяти или десятилетнем возрасте – запастись им уже сейчас.

В поисках объединительной идеи отправляемся дальше, в Кот-Кот-де-Бон, но здесь ситуация запутывается ещё сильнее. Meursault искрится задором и жизнелюбивой пышностью, а Chassagne-Montrachet, наоборот, своей «недубовой» нежностью, тонкостью и глубиной долгого послевкусия мыслями снова возвращает нас к изысканности Шабли, хоть и переосмысленной с учетом большей сочности и чувственности земли Монраше – матери величайших белых вин мира; неожиданно напористое танинное Volnay спорит со строгим сдержанным Aloxe-Corton, который, как насупленный барсучок, притаился за ворохом свежеосыпавшейся осенней листвы... Дальше эстафету подхватывает легкокрылый Mâcon-Villages: многоборцем его не назовешь, зато в своей дисциплине – соотношении цены и качества, на родине у него мало соперников. И вот уже у нас в бокалах редкий гость на российских просторах - Mâcon-Pierreclos, любопытная комбинация Гамэ и Пино Нуар, своеобразный мостик из «большой» Бургундии в Божоле...

А как же единый стиль? А его, похоже, просто нет, - да и как выяснилось, не надо. Случается, что бургундские «мастодонты» бывают гораздо более напористы в придании собственного унифицированного характера своим винам, - так, что даже статус Премье Крю не всегда спасает от «перевоспитания», а уж о коммунальных винах и говорить нечего. Здесь же пока можно усмотреть только бережное обращение с терруаром и отсутствие установки на вмешательство в характер вина и миллезима. А может, это и есть тот самый стиль?

Авторы: Павел Майоров