Главная - Вино - Французское вино

Несвоевременные мысли или Beaujolais Nouveau-2015 est arrivé!

В третий четверг ноября в России отмечается всплеск радикализма. Трезвые голоса тонут в бравурных звуках аккордеона, безудержно наяривающего лёгкую французскую песенку. Правда, периодически их перекрывает злобное шипение суровых реалистов, судящих Божоле Нуво по строгим винным меркам и, разумеется, чуть ли не отказывающих ему в праве на существование.

Однако хотим мы того или нет, но день, пришедшийся в этом году на 16 ноября, за тридцать лет прочно вошел в винную жизнь. Так что задача состоит скорее в том, чтобы, вволю «оттянувшись» вместе со всеми в этом несерьёзном веселом балаганчике, сохранить лицо и остаться самим собой. Воздать кесарю маркетинга – кесарево, а богу Дионису – дионисово.

Trenel



И вот оригинальный способ «отстроиться» от стереотипов был предложен в московском маркет-баре «Монополь», - оригинальный – и вместе с тем, весьма современный. Ведь не секрет, что в последнее время взрывной рост популярности молодого Гамэ изрядно замедлился, и с Юга Бургундии всё настойчивее звучат обращенные к миру призывы – полюбить их не только и не столько за Nouveau, но и за вина остальных трех уровней качества зоны Божоле. Сами французы эти вина любят и ценят, а вот за пределами родины работы ещё непочатый край. Так что именно некоторых из лучших представителей Крю Божоле – Morgon и Fleurie, и рискнули отрядить в группу поддержки Божоле Нуво. Вот так – мы и «гастрономический сет» продегустировали, и про «блюдо дня» не забыли...

Впрочем, вряд ли бы из этого вышло что-нибудь путное, не будь партнером организатора - компании «Ладога», именно дом Trénel. Это не гигантский «общебургундский» негоциант (некоторые из которых тоже балуются Beaujolais Nouveau), но и не маленький локальный игрок, а компания, кроме Божоле представленная ещё и в избранных апелласьонах «большой» Бургундии – зоны Mâconnais. Почему в избранных – а потому что девиз Дома Тренель в вольном переводе звучит как «делаем только то, что делаем хорошо»; интересно, например, почему Дом не присутствует в самом известном и «хлебном» Крю – Moulin-a-Vent: просто потому, что не может обеспечить приемлемого для своих стандартов качества.

Путь к молодому «виновнику торжества» начался издалека – с двух Шардоне из того самого Маконэ. Видимо, чтобы сразу настроить присутствующих на серьёзный лад: Saint-Véran-2015 был неожиданно строг и минерален, место ожидаемых тропических фруктов заняла вполне северная облепиховая горчинка, и только, наверное, для того, чтобы не быть слишком солидным для такого дня, вино демонстрировало и фирменную лёгкость в теле, и даже небольшой frizzante-эффект. А вот Pouilly-Fuissé-2015 с довольно старых (60-70 лет) лоз гордо несло свои регалии признанного лидера Mâconnais, ни на мгновение не отступив от своей слегка высокомерной округлости и солидности.

Столь несхожий характер двух вин одного года урожая иллюстрирует то внимание, которое в La Maison Trénel Fils уделяют терруару. И неудивительно, - ведь без этого делать хорошие Крю Божоле было бы невозможно. Уникальность этой зоны (и причина разнообразия стилей производимых здесь вин) состоит в том, что на этой протянувшейся на пятьдесят километров неширокой полоске земли насчитывают как минимум десять разных почв. И в этом мы убедились, когда дело дошло до Fleurie-2014 и Morgon Côte du Py-2016. Флёри досталось больше гранита и известняка, - и перед нами предстало сбалансированное, внятное вино на пике своей формы, в котором всего было в меру – и бархатной округлости на языке, и легкой фруктовой сладости в начале, и мягкой кислотности во второй ноте, и приятной минеральности в послевкусии. А вот Моргон происходит с отдельного “Lieu-dit”, там больше сланца и глины, что почти не оставило этому Гамэ его типичных родовых признаков типа легкости и прямоты. Многим это вино понравилось не совсем ожидаемой здесь широтой вкуса, начиная с отчетливых животно-кожистых тонов в аромате и заканчивая пышным раскрытием. Меня же впечатлил его... потенциал: действительно, сейчас под молодой напористой фруктовостью только угадываются настоящая глубина и сложность.

Trenel

Наверное, это вино и было предложено для того, чтобы осознать, что молодость в Божоле бывает очень и очень разной: ведь неумолимо приближался момент, когда и нам надо было вместе со всем миром нырнуть в свежеприготовленный бананово-черешнево-клубничный коктейль версии 2017-го года... Но и здесь не обошлось без нетривиального хода.

Guest star и ведущий церемонии, представитель Дома Жюльен Валемм - сам своей жизненной энергией, веселым задором и напором напоминающий молодое Божоле, без устали расписывал достоинства Trénel вообще и именно их Божоле Нуво в частности. Это и немудрено – он экспорт-менеджер компании, и вряд ли можно было ожидать чего-нибудь иного, мы такого видали и слыхали немало. Но далеко не всегда получается тут же, не сходя, как говорится, с места, получить такие веские доказательства сказанного, поверив слова делом.

Многие ли слышали про вертикальную дегустацию Божоле Нуво?! А между тем именно такое экзотическое блюдо и было нам предложено на десерт: три Beaujolais Nouveau от Maison Trénel, 2015, 2016 и 2017 годов. Оба неизвестно как дотянувших до этого дня ветерана-перестарка оказались совершенно живыми, что уже само по себе удивительно. Но гораздо удивительнее то, что в этой сравнительной мини-дегустации победило вино 2015-го года! Оно оказалось не только вполне приятным само по себе и с гастрономическим сопровождением, но даже показало некоторые признаки пригодного к выдержке вина: выпрыгивающие из бокала фрукты созрели, а безудержная молодецкая удаль сменилась взвешенностью и намеками на поиск смысла жизни.

Объяснения этому, как водится, имеют как частную, так и всемирно-историческую природу. Про частности, - бескомпромиссный подход Дома к качеству, уже было сказано. А общая специфика момента заключается в том, что и само Божоле Нуво (в его лучших проявлениях) тоже меняется. Классическую для этого вина карбоническую мацерацию всё больше теснит классическая ферментация, благо возможность собирать виноград пораньше вследствие глобального потепления всё равно позволяет успеть к фиксированной дате. Но вино получается уже не таким быстроживущим и преходящим.

Впрочем, это не значит, что я призываю отложить Beaujolais Nouveau-2017 на хранение, - трехлетним лучше всё-таки пить Флёри, а новое Божоле от Тренель пусть порадует ещё не одну тысячу искателей веселья и удовольствия до наступления нового года!

Trenel

Авторы: Павел Майоров