Приключения кантабрийского анчоуса в Москве. А мы ищем и познаём вместе с ним


Это очень здоровая и уместная мысль – промозглым московским вечером выпить за ужином бокал-другой Барберы. Да, она у нас не простая - «Le Marie» Barbera Pinerolese, то есть из окрестностей Pinerolo - с самых западных виноградников Пьемонта, где названия городков напоминают скорее об этапах Кубка мира по горным лыжам, чем о виноделии. Но тем не менее, она вполне «читаемая» - яркая, свежая, с выраженной ягодной кислинкой. Пьётся наша Барбера легко и радостно, действуя на вкусовые рецепторы, как быстрый летний дождик на истомившуюся от полуденной жары землю...


Всё как по маслу (оливковому, первого отжима). Продукты и вина Абруццо в Москве


На прошедшей в Москве выставке Продэкспо-2019 итальянцы снова доказали, что старый друг – лучше новых двух. Год за годом, невзирая на экономические потрясения и политические бури, они работают - упорно и невозмутимо, чтобы продолжать радовать многочисленных поклонников винной и гастрономической культуры Италии в России.


Выжимаем сок из «Мистера Амароне». Ланч с Президентом MASI в «Маритоццо»


Вряд ли в России найдётся много любителей вина, которые ни разу не имели дела с винами Masi из Венето. Но всё-таки в портфеле у «Белуги» нашлось кое-что эксклюзивное, своеобразное «супер-речотто от Мази». В полном соответствии с технологией appassimento, концентрация и насыщенность ароматов, силы и вкуса достигла максимума – Москву посетил сам Dottore Sandro Boscaini, представитель шестого поколения семьи владельцев и нынешний президент MASI Agricola S.P.A. Впрочем, после того как в свет вышла написанная о нём книга, его часто величают по её названию: Мистер Амароне. Звание, кончено, броское, сочное – да и с точки зрения маркетинга тоже «что надо», тем не менее, оно, кажется, не отражает всей широты личности нашего гостя. Ведь созданием Амароне его миссия в винном мире далеко не ограничивается...


Аристократы против Роберта Паркера или новые лица «СуперМарке» в Москве


Итальянцы, вообще не чужды желания порисоваться, а уж если для этого существуют такие основания, как заслуженные имена и мировое признание, поток красноречия часто бывает не остановить. А вот с Il Polenza получилось очень нетипично, - главный винодел хозяйства Джованни Камподонико был подчеркнуто сдержан, вин своих не нахваливал, говорил больше об их характеристиках и особенностях, чем о наградах и дипломах. А между прочим владельцы хозяйства Il Polenza – семья Браккетти-Перретти, вполне в состоянии померяться с кем угодно по части того, «у кого родословная длиннее», - хоть бы и с тем же сакраментальным «отцом Сассикайи» маркизом де ла Рокетта. Тем более, что их объединяет одно «иконическое» для итальянского и мирового виноделия имя – Джакомо Такис, - он много лет (до 2006-го года) работал с этим хозяйством из Марке, вина которого теперь будут продаваться в винотеках Блан де Блан.


Феличита а-а-а, А-А-А!!! Вина Azienda Vinicola Al Bano в Москве


Вино от Аль Бано... Трудно ожидать беспристрастности от человека, в дни благословенной юности имевшего магнитофон «Электроника-326», а к нему - кассету Denon с записями дуэта Аль Бано и Ромины Пауэр...


Anteprima Sagrantino 2014


В феврале 2018 года состоялась Anteprima Sagrantino 2014, организованная Consorzio Tutela Vini Montefalco, на которой были представлены вина Montefalco Sagrantino урожая 2014. Образцам только еще предстоит выйти в продажу, многие из них пока находятся в бочках, другие отдыхают. 2014 год выдался сложным, консорциум присвоил ему 3 звезды из 5 возможных.


Немного солнца в серой воде


... Вода была везде - она то изливалась с неба, то сыпалась на голову тающим мокрым снегом, вода пропитывала воздух и, разумеется, словно поток слёз по потраченным на устройство ливневых стоков средствам московского бюджета, вольно разливалась по свежеуложенным гранитным тротуарам, не находя положенного выхода. Вода была серая и холодная, и, казалось, весь мир вокруг окрасился в тона депрессии и безнадёжности.


Inama - или Anima di Soave?


...«Первое Соаве, которое мы пьем сегодня – это, скорее, «Соаве на каждый день», - с улыбкой вещал симпатичный кудрявый итальянец... Эх, любезный брат Алессио, если бы ты знал, какое «вино на каждый день» можно иной раз встретить на российских просторах, - и из Венето вообще, и из Соаве в частности... А так, – «шоб мне так жить», - мы вовсе не против! Хотя даже немного страшновато: что же будет дальше, если такое нерядовое и необычное вино нам предлагают «на каждый день».


Вина Альто-Адидже в Москве - 2017


28 марта 2017 года прошла выставка вин Альто-Адидже, на которой представители 17 хозяйств гостеприимно принимали винных профессионалов в стенах отеля Ritz-Carlton.
На дегустации можно было встретить уже хорошо известные всем хозяйства, а также винодельни, которые находятся в активном поиске импортеров.
Альто-Адидже, или Южный Тироль, считается регионом экстремального горного виноделия. Виноградники являются одними из самых высоких в Европе. Вариации погодных и почвенных условий позволяют выращивать много сортов, а разнообразие терруаров дарит винам этого региона особый характер и неповторимость.
В преддверие летних дней предлагаем вашему вниманию подборку из шести белых вин, представленных на дегустации в Москве:

Дегустация вин Tenuta Foreste в энотеке Il Vino


Прекрасные виды холмов Пьемонта давно соперничают с видами Тосканы у фотографов, так же как и вина этих регионов, вознесенные на первые места в рейтингах профессионалов и любителей. Бароло и Барбареско - места паломничества, первые пункты в списках «куда поехать», а одноименные вина – причины вздохов и предметы мечтаний многих ценителей великих вин.
Но Пьемонт – это не только неббиолло и вина из него, давно возведенные в ранг культовых, но это и другие автохтонные сорта: Барбера, Дольчетто, Фрейза, Нашетта, Пелаверга, Эрбалуче, Фаворита, Бракетто. И если некоторые из них чуть более известны и представлены у нас на рынке, то другие еще ждут своего часа. Не так много редких сортов Пьемонта можно найти на полках наших винных бутиков. И, если мы уже можем рассуждать об особенностях крю Бароло, то такой сорт как Гриньолино или Руке пока остается загадкой и попробовать вина из них в России – настоящая удача!

Гриньолино: Возвращение благородного изгнанника


При ближайшем рассмотрении современная винная карта Пьемонта кажется похожей на Индонезию: с одной стороны плещется Индийский океан неотразимо-милого Москато; справа располагается Атлантический - он бурлит и пузырится сладким Асти; хотя еще Стендаль в свое время весьма ядовито «проехался» на его счет, этот приторный красавец по-прежнему исправно радует публику по всему миру, особенно отличая жаждущих праздника россиян (и забывших о совести не боящихся адских мук рекламщиков), - по словам местных производителей, именно Асти сейчас сильнее всех страдает от последствий российско-европейской войны санкций и запретов – из-за большой зависимости именно от российского рынка (остальной мир в большей степени предпочитает Москато). В центре, разумеется, гордо высятся сияющие вершины-гиганты: Борнео-Калимантан-Бароло и Суматра-Барбареско, известны и заметны Ява-Гави, Сулавеси-Дольчетто, Пулао-Арнеис... Но уникальность Пьемонта состоит в том, что здесь каждый может почувствовать себя винным Миклухо-Маклаем, - здесь, почти в самом центре Европы, по-прежнему множество практически неоткрытых островов – даже целых архипелагов! И путь исследователя по-прежнему бесконечно запутан и долог - но полон самых удивительных открытий... А уж каких удивительных аборигенов можно встретить в глубине чащи! Вот, к примеру, где-то за огромной областью Барберы, частично перекрывая её, располагается архипелаг Монферрато (где пролегают границы, есть ли они вообще и кого конкретно разделяют, даже из местных точно знают очень немногие). Формально сюда входят и Асти спуманте, и Москато д’Асти, но речь здесь не о них...

Рефоско ди Фаэдис. Как в Ивановском колхозе...


Там, где восточные холмы Фриули (собственно, Colli Orientali del Friuli) понемногу начинают переходить в предгорья Альп, поблизости от словенской и австрийской границ в живописной долине расположился городок Фаэдис (Faedis). Городок на первый взгляд вполне традиционный – небольшой исторический центр с церковью, живописные развалины средневекового замка местного феодала над городом – и бесконечные ряды виноградников вокруг. Однако, как это часто случается, если вглядеться чуть-чуть внимательнее, и тут обнаруживается нечто весьма интересное и по-своему уникальное для этих мест и времен. Виноделы здесь, - и в итальянских Коллио, Изонцо и Колли Ориентали, и в словенских Брде и Випаве, - большие индивидуалисты. Пример семейства Felluga далеко не единственный, - местная винная летопись пестрит случаями, когда родственники - братья, братья и отцы, дядья, кузены и прочие всевозможные наследники виноделен и виноградников, не в силах ужиться «в одной берлоге» размежевывались и разделялись, и, в ревнивом соревновании друг с другом создавали вина, ставшие гордостью и визитной карточкой Фриули. А вот в Фаэдисе виноделы проявили удивительную тягу к коллективизму, решив добиваться успеха вместе, - и вот на свет появился «колхоз по-фриулански», или, официально, - Associazione Volontaria fra I produttori del Refosco di Faedis. Возглавляет её сам мэр города, и в отличие от нашей относительно недавней истории, слово «добровольная» в названии Ассоциации действительно означает, что здесь обошлось без Семена Давыдова и прочих «двадцатипятитысячников»: все произошло совершенно по доброй воле; но тому есть причины, и обо всем - по порядку.