Наши люди в Пурбахе или «Откуда у хлопца испанская грусть»

Вообще-то я зашел туда за бутылочкой Frizzante.
Не подумайте чего плохого: в этих местах под таким названием может скрываться вполне серьёзное вино. Как объясняют виноделы, для небольших производителей полноценный зект экономически невыгоден: нужно платить какой-то немаленький налог, который при скромном объеме производства просто не окупается. Поэтому приходится специально делать вино так, чтобы давление в бутылке оказывалось ниже предусмотренного, — и наш зект лёгким движением превращается… превращается … в изящное фризанте! Таким вот образом в бутылках «под винтом» а иногда даже (о боже!) с железной крышечкой как от советского «Дюшеса», оказывается, к примеру, Шардоне крепостью больше 12,5, при этом ещё и классический Flaschengãrung. И даже чистый Gelber Muskateller может быть вполне сухим, серьёзным и «непопсовым». Вот и Frizzante-2015 от Weingut Sandhofer не разочаровало, однако история не только и не столько о нём.

Зайти в винный подвальчик и заодно не продегустировать что-нибудь – это несерьёзно и не по-нашему. И управило же меня после оригинального, очень терруарного Совиньон Блана спросить ещё и Блауфранкиша. И что же тут началось… Слово за слово, и за Blaufränkisch-2015, среди прочих вин стоявшим на столе для дегустации заходящими гостями, последовали более старые годы – уже из погребка, а закончилось всё раритетом — одной из последних оставшихся на свете бутылок 2009-го… А всё потому, что дама-винодел безошибочно определила, откуда именно явился я на брега Нойзидлерзее… Оказывается, когда-то, примерно за девять месяцев до рождения нашей хозяйки, её родители отправились в туристическую поездку в Советский Союз. Ну и, vouz comprenez… Потом они ещё раз здесь побывали, а вот их дочери приходится любить русскую культуру на расстоянии. Любить увлеченно и совершенно небанально — с весьма оригинальными трактовками и интересными наблюдениями. К сожалению, у меня остались только фото бутылок: совершенно очумел от потока информации, которую обрушила на меня эта удивительная женщина, оставшаяся в моей фото-истории только в виде кусочка лица на фоне к бутылке Совиньона, — ведь нужно же было обращать внимание на вино, — ведь оно того стоило…

При работе на винодельне для вдохновения и достижения духовного равновесия г-жа Сандхофер слушает русскую духовную музыку. А вот в день моего визита она ещё не успела прослушать ни одного хорала, и поэтому, по её словам, чувствовала себя слегка неуспокоенно, — можете себе такое представить?! Ну ладно, на свете немало любителей русской культуры и желающих приобщиться таинственной русской души. Возможно, среди них есть и немало виноделов, но здесь, кажется, что-то переходит напрямую в вино…

А ведь пробовать было страшновато. Вина Sandhofer не из зоны Leithaberg DAC, виноградники располагаются ниже, на пологих склонах спускающихся к западному берегу Нойзидлерзее холмов. Здесь ощутимо теплее, почва менее каменистая и более «сочная», так что предыдущие свидания со здешними Блауфранкишами приносили почти разочарование: вино оказывалось вполне качественным, но всё-таки тяжеловатым, простоватым, скругленным и спрямлённым, иногда выраженно джемовым. Тушеная, запечёная или жареная свинина – да, полёт души – нет. Но здесь… «Виной» ли тому господа Бортнянский, Лядов и Гречанинов, или какие-то иные обстоятельства, но молодым атлетическим телом обладал только 2015-й год, да и то с некоторой натяжкой. Все остальные соревнуются в совершенно иной категории.

Хозяйка долго извинялась, что Блауфранкиш 2013-го года подкачал с цветом. Ну что вы, любезная фрау! Цвет и вправду необычный, — вместо густого, и почти светонепроницаемого ежевичного её вино оказалось прозрачным как Пино Нуар. Зато вкус… Мускулы есть, но они спрятаны под роскошным шелковым камзолом — с тонкого кружева манжетами и воротником; никакой прямолинейности или панибратства: наш кавалер грациозен, остроумен и даже язвителен своей яркой кислотностью с минеральными нотами, ненавязчив — но вам самим захочется остаться подольше в его обществе (это я послевкусии).

У двух более старых винтажей (2012 и 2009) цвет был погуще, но все они словно выстроились по ранжиру для смотра того, как может с возрастом развиваться вино из этого сорта. Естественно, с учетом стиля винодельни, ведь не всякому Блауфранкишу стоит надолго задерживаться на Земле, – многих лучше просто «запомнить молодыми». Мне приходилось слышать истории о долгоживущих Блауфранкишах, в особенности с минеральных терруаров Leithagebirge, но в нашем случае девять-десять лет – это, пожалуй, довольно. Вот и 2009-й год жив, здоров, полон какой-то загадочной элегантности, но чувствуется, что время уже отдало ему всё, что могло, — всё-таки это не Пино Нуар, — того и гляди начнётся дрожь в ногах и оксидативная одышка. А вот 2012-му как раз есть, чем напитаться: буйные кудри молодой «черничности» он уже подрастерял, но седин мудрой рассудочности и тонкости ещё не так много…

И действительно, если попытаться оценить всю линейку этой импровизированной вертикальной дегустации в целом, невозможно не отметить что-то особенное, не похожее даже на вина из соседних подвальчиков на Kellergasse… Какая-то неторопливая задумчивость, легкая горчинка светлой грусти, устремленный вглубь пытливый взгляд… Да, возможно, это не Толстой и не Достоевский, а вот Куприна, Бунина и Чехова во вдохновители вполне можно зачислить. Так что будете в Пурбахе, обязательно заходите, хозяйка будет рада, — подвальчик Сандхофер – один из первых слева. А напротив располагается хойригер, в котором можно попробовать ещё и вина её брата, которого зовут Hubert Sandhofer. О дате его рождения и её связи со второй поездкой их родителей в Россию мне ничего не известно, однако сама г-жа Сандхофер прямо говорит, что без его Блауфранкиша картина будет неполной. Значит, есть о чем задуматься…

Авторы: Павел Майоров